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John S. Wood

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John Stephen Wood est né dans le comté de Cherokee, en Géorgie, le 8 février 1885. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université Mercer en 1910, il a été admis au barreau et a travaillé comme avocat à Jasper. Wood a été solliciteur général du circuit judiciaire de Géorgie (1921-25) et juge des cours supérieures (1925-31). Il était aussi ouvertement membre du Ku Klux Klan.

Membre du Parti démocrate, Wood est élu au Congrès en 1931. Il perd son siège en 1934 mais revient après la Seconde Guerre mondiale. Il a été président du Comité des activités anti-américaines (1945-46 et 1949-52) et a joué un rôle important dans l'enquête sur le Parti communiste américain et l'industrie du divertissement.

Wood a pris sa retraite de la politique en 1952 et est retourné à son cabinet d'avocats à Canton, en Géorgie. John Stephen Wood est décédé à Marietta le 12 septembre 1968.


John S. Wood - Histoire

Moulin à farine John Woods

Lake Co. | Indiana | Etats-Unis

Moulin à farine John Woods

Depuis Merrillville, Indiana, prenez l'US Hwy 30 East jusqu'à Randolph St, tournez vers le nord sur Randolph St jusqu'à Lincolnway St/Old Lincoln Hwy. Tournez vers l'est, suivez la route jusqu'au moulin du côté nord de la route. Les routes sont clairement indiquées avec les directions vers le parc.

Le deuxième moulin à briques, construit en 1876 par Nathan Wood, fils de John Wood pour remplacer le moulin à ossature de bois de 1838 construit par John Wood, un natif du Massachuesetts. En 1841, le moulin était exploité par Charles Wilson.

Un métier à tisser et un petit baril à clous sont assis au damier. La farine de maïs est moulue avec des meules du 2 mai au 31 octobre, lorsque le moulin est ouvert.

Le cadre et le moulin à briques étaient tous deux des moulins personnalisés, ce qui signifie qu'ils effectuaient des travaux de broyage spécifiques pour les clients qui approvisionnaient le moulin en grain, le meunier conservant généralement un dixième du produit en guise de paiement. La farine ou la semoule de maïs du client était préparée en lot, il récupérait donc les résultats de son propre grain.

Le moulin à scie a été construit par John Woods en 1837, un an avant le moulin à grains à ossature, qui a sans aucun doute fait scier son bois de construction par le moulin à scie. Le barrage de Deep Creek, construit en 1836 pour fournir de l'eau au fonctionnement des moulins à scie et à grain, s'est asséché le 17 juin 1922, principalement à cause de l'activité du rat musqué qui a miné les rondins sur lesquels le barrage en béton a été construit. L'usine à l'époque appartenait à T.J. Cullman de Chicago, qui n'avait pas exploité l'usine pendant environ deux ans avant la rupture du barrage.

Le moulin avec la roue de poitrine/pitchback en acier de 12-14' alimentée par un canal de moulin à une écluse/canal. *Mise à jour : La scierie illustrée n'était pas la scierie de John Wood. Celui illustré a été construit par le personnel du parc et des bénévoles vers 1988-1989 pour montrer aux écoles et aux groupes publics comment fonctionnait une scierie. La scierie de Wood a été la première structure construite dans la communauté de Deep et était un petit bâtiment en bois directement au sud de la roue hydraulique existante sur la route. Wood's Mill n'a jamais eu de roue hydraulique lorsqu'elle fonctionnait. Il fonctionnait grâce à 2 turbines métalliques où se trouve la base de la roue d'aujourd'hui. Ils étaient alimentés par l'eau provenant d'une écluse souterraine du barrage. Joanna Shearer 13/02/2011*


L'histoire des stations St John's Wood et Marlborough Road

Le chemin de fer souterrain était l'une des raisons pour lesquelles St John's Wood restait plus exclusif socialement que les autres premières banlieues. De bons transports entraînaient une absence d'écuries et d'écuries où les classes sociales inférieures devaient être présentes en tant que travailleurs et qui pouvaient facilement dégénérer en bidonvilles. Le Metropolitan and St John’s Wood Railway a ouvert ses portes en 1869 en tant que prolongement vers le nord de Baker Street à Swiss Cottage avec deux stations intermédiaires à St John’s Wood Road (en face de l'église St John’s Wood) et Marlborough Road (au coin de Queens Grove). À l'origine, il n'y avait qu'une seule piste de course avec un seul passage à la gare de St John's Wood Road. Pendant un certain temps, à partir de 1874, la ligne a fonctionné avec deux jetons humains, un dans un bonnet rouge et un en bleu, le train devait avoir la bonne personne sur le moteur pour circuler sur la ligne unique. Pour accélérer le travail, lorsque les trains arrivaient à St John's Wood Road, les hommes sautaient du moteur et s'arrêtaient le long du quai - une source de grand divertissement public. Une grande partie du domaine d'Eyre avait été vendue en 1868 à la Metropolitan and St John's Wood Railway Co, mais après la construction de la gare de Marlborough Road, le chemin de fer Met s'est débarrassé du reste du terrain et des maisons qui s'y trouvaient. L'un a été annoncé comme Une propriété des plus précieuses pour la conversion à des fins commerciales, étant la High Road près de la gare de Marlborough Rd et aucun magasin à moins d'un quart de mile.

Au fil du temps, la gare de St John's Wood Road ne pouvait plus faire face aux demandes des foules de cricket qui se rendaient à Lord's aux heures de pointe. Elle a donc été démolie en 1924-25 et reconstruite sur un modèle de Charles W Clarke. C'est devenu un bâtiment plus grand avec un espace clos au-dessus de la plate-forme, avec une dalle de béton formant un garage de stationnement sous le toit vitré de la plate-forme d'origine et son nom a changé pour la station St John's Wood.

1933 Une nouvelle gare

Le 1er juillet 1933, le Metropolitan Railway fut contraint de fusionner avec le métro, formant le London Passenger Transport Board et de nouveaux tunnels profonds furent construits. Une nouvelle station pour remplacer Marlborough Road à quelques mètres au sud de Finchley Road s'appelait à l'origine la station Acacia Road et a été construite sur le site de la maison du sculpteur Onslow Ford. Cependant, lorsque le 11 juin 1933, la gare de St John's Wood a changé son nom en Lord’s, la station d'Acacia Road est devenue St John's Wood, et la station de Lord n'a survécu que jusqu'au 19 novembre 1939.

La nouvelle gare combinait beauté architecturale et fonctionnalité ingénieuse et témoignait de la fierté civique et des ambitions de London Transport. La gare avait un jardin avant-cour, les devantures des magasins avaient des fenêtres encadrées de bronze et l'entrée avait des portes vitrées en chêne avec des barres de vitrage en bronze. Les escalators menaient à un hall de bas niveau qui conserve ses luminaires suspendus d'origine et son terrazzo crème avec des subdivisions et des plinthes noires. . Le hall et les plates-formes présentent des carreaux muraux crème avec des garnitures brunes et jaunes, et il existe des motifs moulés par Harold Stabler (fabriqués par Carter & Company, Poole, en 1936), y compris des motifs de la cathédrale Saint-Paul, du palais de Westminster, 55 Broadway et Thomas Lord (d'où le nom du terrain de cricket voisin). Le carrelage de la plate-forme contenait également le nom de la station, et la signalisation, les niches de sièges avec des sièges en chêne et les grilles ont été soigneusement incorporés dans le carrelage. Le plafond était en plâtre peint et les planchers des quais en béton préfabriqué. Au bas des escalators, un bras de bronze tenait le plus charmant panneau Way Out du réseau.

Temps de guerre

La station de métro St John's Wood était l'une des nombreuses stations de métro qui ont été envahies par le public lorsque les bombardements nocturnes ont commencé, bien que cela soit interdit par le gouvernement. Les gens ont juste acheté un billet et sont descendus sur les quais alors que les derniers trains partaient et ont refusé de partir. Les stations n'étaient pas à l'abri des dommages causés par les raids aériens, mais les gens se sentaient en sécurité dans les entrailles de la terre. Le 27 septembre 1940, 177 000 personnes utilisaient les tubes chaque nuit même s'il y avait peu d'installations – si vous vouliez « dépenser un centime » à Swiss Cottage, vous deviez prendre le train jusqu'à Finchley Road. Mais très vite, le gouvernement capitule et les organisations sociales fournissent eau potable, cantines et bibliothèques, et 22 000 couchettes sont installées. Un billet délivré à une Miss M Chandler en 1944 lui a permis d'utiliser la station lors de raids aériens. Il y avait une liste de conditions que les gens devaient remplir, notamment s'assurer que la literie et les vêtements étaient propres et que les enfants étaient tenus sous contrôle, loin des escaliers mécaniques et des trains.

La famille de l'habitant local John Disson a trouvé son abri Anderson humide et les abris publics étaient complets, certaines personnes y passant toute la journée. Le prochain arrêt était la station de métro St Johns Wood, encore une fois, toutes les couchettes ont été prises mais nous avons trouvé une place vacante sur le sol dans le renfoncement de la balance, sur la plate-forme Bakerloo en direction sud (aucune chance de rouler sur les rails à partir de là).

En vérité Anderson dans Spam demain décrit une nuit à la gare : À l'intérieur de l'entrée circulaire de la gare, les lumières brillaient et le calme s'apaisait. Les escalators étaient immobiles. Nous avons laissé les poussettes en haut et sommes descendus, portant les bébés et cachant le chaton dans leurs châles, au cas où les animaux ne seraient pas autorisés dans les abris publics. Sur la plate-forme, des hébergeurs réguliers dormaient sur des couchettes en acier et en grillage. Donald s'allongea à côté du bébé et ils s'endormirent aussitôt. Marian et moi nous sommes balancés sur notre grillage, au rugissement de l'appareil de climatisation qui a noyé tous les sons d'en haut. Nous avons dû nous endormir juste avant que le premier train ne traverse la gare à six heures environ. A partir de là, ils coururent toutes les dix minutes, perturbant le sommeil comme une toux récurrente. Les hébergeurs ont commencé à s'agiter, à ramasser leurs couvertures et à les emporter. L'escalator, qui fonctionnait maintenant, nous a emmenés dans les airs supérieurs. Un gardien au sommet a donné l'information bienvenue que tout était clair.

Après la guerre

Quinze ans après la fin de la guerre, l'extérieur de la gare de St John's Wood a changé car des appartements ont été construits dessus, mais la gare est maintenant un bâtiment classé, en raison de son intégrité et de la rareté de certains de ses équipements. Il possède l'un des trois seuls ensembles survivants d'uplights d'escalator en bronze et 2 panneaux de cocarde souterrains indiquant To Trains et Way Out. Les vestiges de la gare de Marlborough Road sont encore visibles depuis Finchley Road, près de Queens Grove, car elle se trouve juste sous la surface.


John Disson - Grandir à St John's Wood dans les années 1940 et 1950

À partir de certificats archivés et de divers relevés de recensement, j'ai rapidement découvert que ma famille résidait à St. Johns' Wood depuis le début du XIXe siècle, vivant à des adresses telles que Townshend Cottages, Charles Lane, Charlbert Street, Bentinck Square, Cochrane Street et Woronzow. Route.

Ma mère, Lilly et son père Joe, avec Bridget, ma grand-mère maternelle, vivaient au 21 St John's Wood Terrace depuis le milieu des années vingt. Mon frère Derek est arrivé au début des années trente. Je suis né lors d'un raid aérien dans un abri au sous-sol du University College Hospital. Rebecca, ma grand-mère paternelle, avait dix enfants, donc tantes, oncles et cousins ​​étaient nombreux, et ma famille élargie se trouvait tous à proximité.

En repensant à mes souvenirs d'enfance, le soleil semble toujours briller, mais à l'inverse, mon tout premier souvenir de sortie sur la Terrasse remonte à l'hiver 41/42, alors que j'avais presque deux ans. Un moment magique qui reste à jamais gravé dans les mémoires. Je peux le voir maintenant, être amené hors de la maison par son frère, Derek et son cousin Roger pour marcher dans la neige pour la première fois. Où était le pays des merveilles de la magie blanche ? Je peux encore voir les balustrades arrière en fer sur le fond blanc brillant le long de notre chemin avant.

Enfance de guerre

Je garde de bons souvenirs d'une enfance passée dans les bois, mais mes cinq premières années ont été consacrées à des attaques menaçant la vie quotidienne des bombardements ennemis.

Pour un petit enfant qui vit cela, cela devient un mode de vie normal et j'ai encore des moments gravés dans mon esprit d'explosions, de vitres soufflées. Des amis d'école qui vivaient à Henstridge Place pour ne jamais retourner à l'école à la suite d'un des bombardements massifs sur leurs maisons. Ce genre de stress pendant cette période ne peut pas être imaginé, selon les normes d'aujourd'hui.

Bien que les souvenirs des premières années de ma vie soient pour la plupart heureux, malheureusement, certains des autres souvenirs de guerre sont gravés de manière indélébile dans mon esprit, en particulier les innombrables nuits passées à chercher la sécurité dans des abris anti-aériens. Nous avons eu un Anderson abri dans notre jardin arrière qui consistait en un trou creusé dans le sol, une pièce incurvée de tôle ondulée placée dessus et recouverte de la terre du trou. À l'intérieur, nous avions quatre lits superposés, sûrs mais peu utiles si une bombe tombait à proximité. Finalement, en raison de « l'éruption cutanée », de l'humidité et de l'espace limité dans le Anderson, nous avons migré vers les abris de la rue, dont deux se trouvaient sur la terrasse : un en brique construit sur la chaussée en face d'Ordnance Hill et un en béton en face de la rue Aquila. Nous avons rapidement découvert que tous les lits superposés de ces abris étaient réservés et que certaines personnes y passaient toute la journée. Aucune chambre à l'auberge! Le prochain arrêt était la station de métro St John’s Wood, où encore une fois toutes les couchettes ont été prises, mais nous avons trouvé une place vacante sur le sol, dans le renfoncement de la balance sur la plate-forme Bakerloo en direction sud. Ici, il n'y avait aucune chance de rouler sur la ligne et c'est ici que nous avons passé la plupart des nuits pour le reste de la guerre.

Une nuit, au cours d'un raid aérien particulièrement intense, un certain nombre de chevaux du chantier United Dairies s'étaient précipités sur Acacia Road. Une fois sortis dans la rue, ils se sont immédiatement mis en mode travail en se séparant et en suivant le parcours de leur tournée de lait quotidienne, moins le char. Quand ma mère a vu notre cheval de livraison trotter sur la terrasse, elle a crié « woah ! ». Le cheval s'est arrêté dans son élan, permettant à ma mère de le calmer jusqu'à ce que quelqu'un de la laiterie arrive pour rassembler tous les chevaux. Ce matin-là, la livraison de lait était en retard !

C'est à partir de ce genre de bombardements que nous avons conçu le jeu Trouvez les éclats d'obus. Le lendemain d'un raid aérien, nous parcourions les rues à la recherche de morceaux de métal, qu'il s'agisse de nos propres obus explosés ou de fragments de bombes ennemies. Il y avait toujours plein de choses à trouver. imaginez aujourd'hui ramener quelque chose à la maison comme ça.

De nombreuses troupes étaient visibles dans les rues autour du Bois, et un certain nombre d'immeubles avaient été réquisitionnés pour les abriter. Un bloc particulier était Viceroy Court a été utilisé par la RAF. Un décembre, nous nous sommes rendus là-bas pour chanter des chants de Noël. Étant de loin le plus jeune de notre groupe, j'étais debout à l'avant, et, levant les yeux, je pouvais voir que nous avions attiré un large public avec les aviateurs penchés aux fenêtres. Les pièces de monnaie ont bientôt commencé à pleuvoir sur nous, et, étant le non-chanteur, c'était à moi de ramasser les centimes. Dès que j'en touchais un, ça me piquait les doigts. Avec des centimes tombant tout autour, le chant s'est arrêté, et mon frère, mon cousin et mes amis ont tous tenté de ramasser l'argent, mais ils se sont aussi fait piquer les doigts. Nous sautions tous et riions, mais le plus grand amusement était réservé aux aviateurs. Ils avaient réchauffé l'argent en le faisant chauffer au rouge. Tout s'est bien amusé, et nous avons apprécié la blague avec eux. À l'époque, ces gars étaient tous impliqués dans des missions dangereuses et, j'aime à penser que ce n'était pas la dernière blague qu'ils aient jamais appréciée.

L'école de Barrow Hill en temps de guerre

J'ai commencé l'école en maternelle à Barrow Hill Road en 1943. Miss Walker était l'enseignante, il y avait plein de jouets disponibles, y compris un bac à sable dans la classe. Les après-midi ont été passés à dormir tranquillement sur quelque chose de similaire à des lits de camp, je ne me souviens pas s'il y avait déjà eu un abri anti-aérien dans l'école mais, aussi jeunes que nous étions, on nous a appris à nous accroupir sous n'importe quelle table disponible juste au cas où une bombe tomberait à proximité. Pendant la période de guerre, des camions de pompiers se trouvaient stationnés dans le terrain de jeu inférieur au bout de la rue Bridgeman.

Au cours de ces années turbulentes, des mesures ont dû être prises sur le sabot car du jour au lendemain à l'école de Barrow Hill Road, nous avons trouvé de nouveaux camarades de classe qui arrivaient. Une évacuation massive de Gibraltar et, je crois, de Malte avait eu lieu et un certain nombre de femmes et d'enfants étaient hébergés à St John's Wood, principalement dans des appartements réquisitionnés sur l'avenue Close. Le jour, les enfants étaient placés à côté de nous dans l'école et pendant le temps qu'ils étaient là, nous semblions tous nous entendre.

Vous vous souvenez toujours de votre professeur préférée et celle qui a eu le plus d'influence sur ma première éducation était Miss Bates, une stricte « vieille dame », mais elle se démarque de toutes les autres. À cette époque, je pense que c'était une pratique normale d'avoir le même professeur pendant deux ou trois ans pour enseigner toutes les matières. Elle nous a appris à lire et à écrire et elle était de celles qui ne se retiendraient jamais avec un coup rapide sur les doigts si vous ne faisiez pas les choses correctement.

L'un des souvenirs les plus agréables de Barrow Hill est celui où tout le monde aurait le choix d'un petit cadeau de Noël. C'était grâce à Sigmund Goetze qui vivait dans la maison du rond-point de St John's Wood. Nous n'avons jamais su la vraie raison de sa philanthropie, mais c'était un moment fort de l'année de recevoir ce petit cadeau. Un cadeau que j'ai eu était un ensemble de peinture à l'aquarelle que j'ai gardé pendant de nombreuses années, malheureusement il s'est égaré lorsque j'ai déménagé à la maison (des échos de Rosebud peut-être).

À la fin des années quarante, l'école a décidé de créer une équipe de football. La partie difficile était que nous devions tous fournir des coupons de vêtements pour obtenir les chemises et les shorts. C'est peu de temps après que l'école décide d'adopter un uniforme. En fait, ce n'était qu'une casquette, moitié rouge, moitié bleue avec une pointe rouge. Assez horrible! L'idée n'a pas duré trop longtemps, mais j'aurais quand même aimé que ma mère garde la mienne.

Les premières années d'après-guerre - les sites de bombes comme terrain de jeu

À cette époque, contrairement aux enfants d'aujourd'hui, nous rentrions de l'école en toute sécurité. Toujours à l'heure de la maison, tout en haut de Bridgeman Street, se tenait Peanut Annie. C'était une petite vieille dame qui, avec le recul, me rappelle la Méchante Sorcière de l'Est, sans le chapeau, mesurant environ un mètre cinquante et vêtue jusqu'aux pieds d'une longue robe noire et d'une cape. Elle avait aussi un petit chien de type Jack Russell assis à ses côtés. Elle resterait là tous les jours à vendre Askeys gaufrettes de toutes choses, le genre dans lequel vous aviez l'habitude de prendre en sandwich une tranche de crème glacée. Elle tenait un certain nombre de gaufrettes dans sa main avec la grande boîte de gaufrettes sur le sol près du chien. Je ne me souviens jamais que quelqu'un en ait acheté chez elle. Les gaufrettes avaient-elles dépassé leur date de péremption ou quoi !

En grandissant dans les premières années d'après-guerre, pas pour nous les aires de jeux aseptisées des terrains de jeux d'aventure. Nous avions des endroits prêts à l'emploi pour jouer, tous ayant été aménagés par les raids aériens allemands. C'étaient des sites de bombes, ou, comme nous préférions les appeler, des « débris ». Il y avait Ordnance Hill, Townshend Road, Henstridge Place, St John's Wood Park, Finchley Road, Newcourt Street, Culworth Street et les débris les plus proches de la maison étaient Aquila Street.

C'était, et c'est toujours, un cul-de-sac. Niché dans un coin, vous auriez trouvé un réservoir d'eau d'urgence en temps de guerre offrant un refuge aux grenouilles et aux tritons. Nous avons passé de nombreuses heures à barboter dans le char sur les portes fabriquées à partir des maisons bombardées, les utilisant comme bateaux pour des batailles sur l'eau.

Sur les débris, nous construisions nos campings, également faits de portes, et avec certains d'entre eux placés sur le dessus comme toit, nous étions toujours gardés au sec, les feux de camp étaient une chose régulière et je n'ai toujours pas goûté une pomme de terre au four aussi bonne que ceux que l'on jetterait au feu, une fois traînés et brûlés noirs, délicieux !

Dans le coin le plus à droite derrière le réservoir d'eau se trouvait une petite usine de plain-pied nommée Cardémons. Auparavant, ce bâtiment abritait le bureau de tri local. Nous n'avons jamais pu découvrir ce que fabriquait l'usine et presque personne n'entrait ou n'en sortait. Il semblait appartenir et être dirigé par quelqu'un du nom d'Eric Nuesbaum. Il conduisait une vieille Jaguar et, il parlait avec un Allemand ou un Autrichien

La rue Aquila étant un cul-de-sac et l'absence de voitures, cela signifiait que nous pouvions régulièrement jouer au cricket au milieu de la route. Le guichet était toujours composé de deux caisses de bière de Yardley hors licence, (maintenant Foxton). M. Rogers a couru le hors-permis qui, en entrant, semblait toujours être vide, si vide qu'il y avait un écho. Tout ce que l'on pouvait voir dans la boutique, c'était quelques R Blancs limonade et quelques pintes et pintes de bière, toutes dispersées au hasard. Après avoir effectué les livraisons sur son cycle commercial, il me semble que M. Rogers avait toujours son pantalon retenu par des pinces à vélo.

Dans la rue Aquila, vous pouviez trouver un petit magasin de légumes. Il serait faux de l'appeler un magasin car il n'y avait pas de fenêtres ni d'éclairage et, en l'absence de rayonnages, les produits étaient éparpillés tout autour du sol. Il était dirigé par un petit homme rondouillard nommé Teddy Elcome, qui portait toujours une casquette, un pardessus et une paire de mitaines, et à part une goutte permanente sur le nez, il avait également une mauvaise vue. Pour tout ce qui était acheté au vieux Teddy, afin d'annuler le coupon dans votre livre de rationnement, il passait simplement un crayon dessus. Donc, inutile de dire que les habitants rentraient tous chez eux et effaçaient les marques de crayon. Tout le monde pouvait alors s'attendre à acheter une autre portion de chou ou de pommes de terre sans coupon. Qu'est-ce que vous pourriez appeler le côté sombre du "marché noir en temps de guerre" ? Dans sa défense de toutes les personnes impliquées, cela nous a nourris.

Il y a toujours eu une équipe de football dans le Bois, et nous avons commencé la nôtre en 1953. La photo de gauche a été prise avant notre premier match, tous semblant prêts à en découdre. Nous avons perdu 17 zéro ! Nous avons même fait publier la photo dans un magazine de football, mais la rédaction a voulu savoir pourquoi nous n'avions que dix joueurs. Eh bien, quelqu'un a dû prendre la photo ! Quatre ans plus tard, non seulement notre apparence s'est améliorée, mais les résultats aussi. Enfin, à droite en 1964, nous avons eu un autre changement de maillot et joué des matchs à domicile réguliers le dimanche matin à Regent’s Park, avec des matchs occasionnels à l'extérieur joués sur la colline du Parlement ou dans les marais Hackney. Notre point de rendez-vous habituel se situait à l'extérieur du pub Pitts Head à l'époque où nous n'avions jamais le luxe d'avoir un vestiaire. Beau temps, mauvais temps, nous serions tous changés à l'air libre.

Tout le monde avait besoin de charbon pour être livré. Le chauffage central des maisons n'était pas une option. Le charbon était conservé en vrac dans les chantiers houillers de Lisson Grove. Chaque matin, à la première heure, le charbonnier pelletait tout le charbon qu'il livrerait ce jour-là dans des sacs, chacun pesant un quintal et sa charrette transportait plus de soixante sacs la charrette à charbon était toujours tirée par un beau grand cheval de trait, avec les sacs de charbon empilé à l'arrière du chariot ouvert. Quelle que soit la quantité de charbon livrée (dix sacs correspondent à une demi-tonne), le charbonnier laissait les sacs vides sur le trottoir pour que vous les comptiez, s'assurant que vous aviez la bonne quantité livrée. À 2/6j @ cwt [hundredweight], vous deviez être sûr.

Les éboueurs appelaient tous les mardis et jeudis. Je dis appelez parce qu'ils frapperaient à votre porte d'entrée pour entrer dans le jardin à l'arrière où les bacs [à charbon] étaient situés. Ils transportaient ensuite les poubelles à travers la maison pour les vider dans le chariot à poussière, et c'étaient de vraies poubelles galvanisées, pas les poubelles modernes en plastique avec des roues qui jonchent maintenant les rues.

Dans la rue Charlbert, au début des années cinquante, l'Institut De Walden accueillait un club de jeunes, supervisé et dirigé avec compétence par une très compréhensive Joan Tarrent. C'était un lieu de rencontre populaire avec des personnes venant de l'extérieur du Bois pour se joindre à cause de son succès. Au moment de mon adhésion, la rumeur disait fortement qu'un membre notable était Jackie Collins, alors connue seulement comme la sœur de Joan.

Nous avons pu continuer à jouer sur les sites de bombes jusqu'au début des années cinquante, lorsque la reconstruction sérieuse du quartier a commencé, mais pour un terrain de jeu, il restait St John's Wood Park, toute la zone ayant ce qui semblait être des maisons abandonnées, toutes libérées pendant la guerre , magnifiques propriétés dont certaines ont des cours d'écurie pavées, imaginez ceci au centre de Londres. Beaucoup de maisons étaient en ordre de première classe, ne montrant aucun signe de dommages, juste de la négligence, pourquoi ont-elles été libérées, était-ce juste à cause de la peur d'être bombardé et d'une opportunité de s'échapper dans le pays ?

Les fantômes de St Johns Wood Park

Une magnifique grande maison située dans le triangle qui est maintenant Queensmead était particulièrement impressionnante, alors que vous entriez dans le hall d'entrée, un large escalier en marbre qui partait à gauche et à droite vous a été présenté, Manderley ici même dans le bois, était Mme Danvers n'importe où pour être trouvé? Ce n'était qu'un exemple des nombreuses propriétés qui s'y trouvent. Dans chaque maison, les fantômes du passé étaient toujours présents, dans les sous-sols où vous voyiez les serviteurs appeler les panneaux, vous vous attendiez presque à ce que la cloche sonne et que l'indicateur de pièce bouge comme s'il y avait quelqu'un là-bas, attendant patiemment mais sans jamais être soigné. , très effrayant!

C'était sûrement un crime aux proportions philistines de laisser ces propriétés pourrir puis démolir, aujourd'hui cela ne serait jamais permis car sans aucun doute ces maisons mériteraient d'être répertoriées, même une zone de conservation aurait pu être établie pour les protéger malheureusement à leur place a été érigée une chaîne d'habitations urbaines en briques rouges sans particularité avec quelques immeubles d'appartements très ordinaires, tous de peu ou pas de valeur architecturale !

Couronnement 1953

Environ 30 préfabriqués ont été construits sur ce qui était autrefois le grand site de bombes de Henstridge Place (maintenant l'école Robinsfield), mais ils n'y sont pas restés très longtemps car en 1953, le site avait été nettoyé et c'est là que nous avons célébré le couronnement avec une grande fête d'enfants pour les enfants qui avaient malheureusement vécu là-bas dix ans plus tôt, cela avait été un lieu de tristesse, mais je suis sûr qu'ils auraient apprécié de pouvoir assister à la fête.

Le samedi avec un certain nombre d'amis, je prenais un bus sur Finchley Road où un centime nous emmenait à l'Odeon Swiss Cottage, les photos du samedi matin étaient le point culminant de la semaine, le plus souvent avec un dessin animé, une série Tom Mix et un film de cow-boy Hopalong Cassidy mettant en vedette Gabby Hayes, je ne pense pas que nous ayons jamais entendu un mot de l'un d'eux, avec tant de bruit qui se passait, c'était le moment de profiter. Sur le chemin du retour après les photos, nous «explorions» toutes les maisons le long de St John's Wood Park, c'était ici pendant la guerre dans le cadre du projet «Dig for Victory», mon père a été autorisé à avoir un lotissement dans l'un des jardins . L'été était le meilleur de tous lorsque les arbres dans les jardins étaient chargés de fruits, donc la bousculade était toujours à l'ordre du jour avec des pommiers et des poiriers dans de nombreux jardins, mais le plus mémorable était un magnifique mûrier de l'autre côté de la route au coin de Marlborough Place et Finchley Road, après une heure passée dans l'arbre, vous vous êtes retrouvé couvert de jus et taché de rouge, "attendez de rentrer à la maison".

Pour se divertir en famille, il faudrait prendre un bus numéro 2 ou un 113 pour aller voir les films à l'Odeon Swiss Cottage ou même un 74 pour le Gaumont Camden Town, chaque cinéma projetant un double long métrage et ne reproduisant jamais les films que vous pourriez arriver à tout moment pendant la performance et vous ne partiriez que lorsque le film revenait à la partie que vous avez vue pour la première fois, c'était l'époque. De temps en temps, une visite au Metropolitan Theatre sur Edgware Road serait de mise si un acte bien connu était sur scène.

Dans les années passées, il y avait toujours une limite définie quant à l'endroit où le bois a commencé et où il s'est terminé, maintenant les limites se sont étirées jusqu'au point de rupture. Même l'arrière-plan de West Hampstead et Swiss Cottage ont été autorisés à s'infiltrer dans le bois, Boundary Road devrait garder ces deux-là à distance. Bien qu'avec l'embourgeoisement de Primrose Hill, nous constatons maintenant que cette zone a assumé sa propre identité avec la limite du bois qui revient à sa place en suivant les anciennes limites du conseil entre Hampstead et St Marylebone. Pour moi, il n'y a pas de zones d'ombre, indépendamment de la tournure que lui donnent ceux qui peuvent profiter d'une certaine forme d'association. Tout simplement, le nom de St Johns Wood est lui-même devenu un produit commercialisable et, ce faisant, le véritable caractère de l'endroit qui l'avait rendu si unique a été perdu.

Il y a environ quatre ans, j'ai déniché un court film familial tourné autour du bois à la fin des années quarante et au début des années cinquante, https://www.youtube.com/watch?v=9skT80qwdL8, ceux d'entre vous à l'époque reconnaîtront un certain nombre de les sites, malheureusement, il doit y avoir eu beaucoup plus de moments précieux du film laissés sur le sol de la salle de montage. Pour tenter d'en savoir plus sur le film, j'ai finalement pu contacter l'auteur du film mais il n'avait aucune idée d'où il venait ni qui l'avait peut-être monté, néanmoins profitez-en car il reste des moments nostalgiques dans le temps pour nous tous à partager.

La fin des cottages Townshend

Le dernier battement de cœur restant du bois était le regretté Townshend Cottages. Les cottages étaient composés de rangées uniques de petites maisons construites au début de l'époque victorienne qui descendaient des deux côtés d'une route pavée, les maisons du côté gauche ayant des jardins à l'avant. Les deux photos des Cottages montrent les deux côtés de la route avec des jardins qui descendent du côté gauche sur le côté droit les maisons mitoyennes n'avaient pas de jardins avant, malheureusement cette photo a été prise en 1949 juste avant leur démolition. Plutôt que le réaménagement, la remise à neuf aurait préservé le caractère du quartier, car avec leur démolition, les maisons de Terrace, Alitsen Road et Townshend Road adossées aux cottages ont également été surélevées. Si toutes ces propriétés avaient été converties avec bienveillance pour incorporer des appartements avec des équipements modernes, les logements disponibles auraient été proches du nombre d'appartements qui ont été construits sur le nouveau domaine. Tout ce qui reste de tout le bloc où ces propriétés se trouvaient autrefois, ce sont les pubs The Star et New Inn.

La Caserne

Avec la disparition de St Johns Wood Park et de l'ensemble du bloc qui intègre maintenant le Townshend Estate, une grande partie du caractère qui était St Johns Wood a été perdue à jamais, bien que certaines preuves des propriétés qui existaient autrefois le long de la rue Charlbert soient attestées par les deux maisons et les jardins avant situés derrière la fontaine d'eau. Une perte récente est la caserne d'Ordnance Hill, même si, espérons-le, de nombreux bâtiments historiques seront désormais répertoriés et intégrés au réaménagement. Je me souviens chaque matin à six heures lorsque les troupes emmenaient les chevaux pour leur course d'exercice, alors que le défilé tournait à droite d'Ordnance Hill vers la terrasse, un clairon commençait à jouer, ma mère et mon père ont été réveillés avec ça pendant de nombreuses années, mais ils ont finalement atteint le point de rupture. Le résultat de ceci était que ma maman, alors retraitée. décidé de faire une visite à la caserne. Elle a été reçue en audience par le commandant qui, en un rien de temps, a accepté d'empêcher le clairon de sonner. C'est ce que vous appelez Care In The Community.

La plupart des membres de ma famille élargie sont décédés ou ont déménagé. Ma mère était le dernier membre de la famille vivant à St Johns Wood jusqu'à son décès en 2000. J'ai déployé mes ailes il y a de nombreuses années, mais en grandissant là-bas, des amitiés de longue date se sont forgées, et de temps en temps je continue revenir et retrouver mes amis d'enfance. La démographie du Bois a changé au-delà de toute reconnaissance, avec la population de passage que nous avons maintenant, il y a très peu de visages familiers dans la rue inutile de dire que j'ai du mal à croire que ceux qui ont élu domicile ces dernières années dans le Bois vont jamais connu le même genre de communauté proche que nous avions autrefois, ou apprécier son passé chaleureux et coloré. Cela restera simplement l'héritage de ceux qui y ont vécu ces années passées.

Ajout de Clifford Heathcote

Ma famille vivait sur Woronzow Road (certains le font encore, je pense!) Et les histoires des années de guerre m'ont été transmises par ma mère. Mon arrière-grand-père avait un chantier de construction (Joseph Disson & Son) près de la jonction de Woronzow Road et de St. John's Wood Terrace et y a construit un abri pour la famille. Un seul petit problème : les canons sur Primrose Hill. Mon arrière-grand-mère était une femme costaud qui aurait donné un bon coup à Herr Hitler et n'avait pas peur de ses bombes, mais dès que ces armes ont commencé, elle gèlerait et si les sirènes étaient en retard, la famille serait laissée pour la porter sur la route de l'abri alors que tout l'enfer pleuvait d'en haut. En fin de compte, ils se sont réfugiés dans la cave de leur maison au numéro 18, mais cela s'est presque soldé par un désastre lorsqu'une série de bombes est tombée sur Henstridge Place, s'arrêtant à seulement 100 pieds d'eux.

Ma mère a également raconté avoir collecté des éclats d'obus et l'avoir utilisé pour jouer à la marelle, et les V1 à venir. J'ai toujours été plutôt impressionné par tout ça.


Bois de Saint-Jean

Une banlieue cossue du XIXe siècle avec une augmentation de l'entre-deux-guerres, située du côté nord-ouest de Regent's Park

St John's Wood High Street, dans la zone anciennement connue sous le nom de Portland Town, vue en décembre 2006

Le nom a été enregistré sous forme latine (Boscum Prioris Sancti Johannis) à la fin du XIIIe siècle, lorsque le terrain est entré en possession de l'Ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Le nom anglais a été mentionné pour la première fois en 1524.

Henry Samuel Eyre, un marchand de vin londonien, a acheté le domaine au comte de Chesterfield en 1732. St John's Wood n'a pas évolué de la même manière que de nombreux autres quartiers chics de Londres. Sa situation de basse altitude, mal desservie par les routes, n'attirait pas les sièges des gentlemen et pourtant la famille Eyre tenait à profiter de son développement, contrairement aux propriétaires plus protecteurs et résistants d'ailleurs.

En 1794, les Eyres ont commandé un plan qui aurait vu St John's Wood aménagé dans le même style que la ville thermale de Bath, mais cela a été entravé par la récession pendant les guerres napoléoniennes.

Au sud du domaine d'Eyre se trouvaient les terres agricoles et l'ancien terrain de chasse royal de Marylebone Park, qui avait récemment été loué aux ducs de Portland. La plupart de leurs terres devaient devenir Regent's Park, mais la pointe nord a été construite au début du XIXe siècle sous le nom de Portland Town, avec des logements pour les classes ouvrières.

Le conseil municipal de Westminster a acheté le terrain qui forme maintenant le cimetière derrière l'église St John's Wood en 1808, et en 1814, la sacristie St Marylebone a construit l'église elle-même pour accueillir la population croissante du quartier. Toujours en 1814, le terrain de cricket de Thomas Lord a déménagé à son emplacement actuel sur St John's Wood Road.

L'église St John's Wood

La famille Eyre a construit des routes à travers leur domaine dans les années 1820 et a passé des contrats de construction avec un certain nombre de petites entreprises, qui ont effectué la plupart de leurs travaux dans les années 1840.

Les normes de construction étaient élevées et les nouveaux habitants étaient des banquiers, des marchands et des gentilshommes aux moyens indépendants. Les maisons avaient tellement de serviteurs qu'il fallait des écuries pour accommoder le trop-plein. Les phases ultérieures de construction, notamment vers l'ouest, sont moins exclusives.

St John's Wood était bien desservi par les omnibus de la fin des années 1850 et la gare de Marlborough Road a ouvert ses portes en 1868.

La ville de Portland a été réaménagée à partir des années 1890, avec un mélange de bâtiments institutionnels et de manoirs, ainsi que des défilés de shopping sur High Street. Ailleurs, des blocs d'appartements privés ont remplacé la plupart des premières maisons victoriennes dans les années 1930. Une nouvelle gare a été construite en 1939 et a ouvert ses portes sous le nom de St John's Wood, après quoi la gare de Marlborough Road a fermé.

Après la Seconde Guerre mondiale, les autorités municipales ont tellement reconstruit le nord et l'ouest que certaines parties de l'ancien domaine d'Eyre ne sont plus considérées comme étant à St John's Wood. Cependant, les propriétés victoriennes survivantes et les plus élégants des appartements et des manoirs forment une enclave charmante et prestigieuse, qui atteint son point culminant sur Avenue Road.


Comment St John's Wood a failli avoir un énorme cirque

Cette magnifique carte est la Pocket Map of London d'Edward Mogg de 1806. Lorsque la carte a été dressée, Londres était l'une des plus grandes villes du monde. Pour les yeux modernes, cependant, cette version de la métropole a besoin d'exhaler. Des zones telles que l'East End, Bermondsey, Rotherhithe et Pimlico n'ont pas encore été développées, et l'avancée nord de la ville se termine effectivement à Euston Road (alors appelée New Road). Vous pouvez parcourir une image haute résolution ici.

C'est près d'Euston Road que nous avons rencontré cette carte pour la première fois. Une copie agrandie orne le mur du pub Pack and Carriage, un agréable nouveau venu dans Eversholt Street. Nos yeux ont été immédiatement attirés par la structure circulaire dans le coin supérieur gauche. Au début, cela ressemblait à une sorte de fantaisie de cartographe - une boussole, disons, ou un cartouche d'illustrateur. Mais regardez de plus près :

L'élément circulaire est étiqueté comme « Proposed BRITISH CIRCUS 1 1/4 Mile in circumfer. Terrain de plaisance 42 acres.' Cela ressemble à un énorme lotissement, entre ce qui est maintenant St John's Wood et Swiss Cottage.

Quel était ce cirque énigmatique, et pourquoi n'a-t-il jamais été construit ?

Les plans du terrain, propriété de la famille Eyre, avaient été évoqués pour la première fois en 1794. Londres se développait rapidement à l'époque, et un joli profit pouvait être réalisé sur de nouveaux logements. Malheureusement, les guerres napoléoniennes ont suspendu le développement pendant une décennie.

Au cours d'une brève période de paix, la famille Eyre a de nouveau cherché à construire sur leurs terres. De nouveaux plans ont été élaborés en 1803-4 par l'architecte John Shaw et exposés à la Royal Academy. Ce projet comprenait le soi-disant British Circus, un lotissement circulaire qui aurait eu une grandeur similaire au célèbre Royal Crescent of Bath, mais à une échelle encore plus grande.

British Circus aurait rempli le terrain entourant la station de métro moderne St John's Wood, comme le montre cette superposition grossière.

Le projet de Shaw aurait également été la première banlieue-jardin au monde, avec 36 maisons individuelles et 66 maisons jumelées situées dans de grands jardins et un «terrain de plaisir» central à l'usage des résidents. Tout était très différent des rangées standard de maisons mitoyennes qui rappellent les époques géorgienne et victorienne.

Hélas, les guerres ont repris un an plus tard et les plans ont de nouveau été suspendus. Lorsque les travaux ont finalement commencé sur le domaine de St John's Wood en 1809, ils étaient moins radicaux. Le seul clin d'œil au projet est l'existence de Circus Road, qui se trouve entre la station de métro St John's Wood et Lord's Cricket Ground.

John Shaw n'a jamais pu construire son cirque. S'il l'avait fait, la pochette de l'album d'Abbey Road aurait peut-être été très différente. Mais il a fait sa marque sur Londres d'autres manières. Avec son fils du même nom, Shaw a aménagé des parties de Chalk Farm à proximité (qui abrite plus tard le cirque le plus célèbre, le Roundhouse), et a été l'architecte en chef de St Dunstan-in-the-West sur Fleet Street.


L'hôtel Queen&rsquos

Le Hull Packet d'août 1865 présentait les détails de la procédure du comité des licences où il avait été convenu que &lsquo&hellip le banc d'accorder une licence à M. W Purdon commissaire-priseur, Hull, pour une maison destinée à s'appeler le Hôtel Queen&rsquos, situé dans le Route Queen&rsquos, près du parc, Hull&hellip&rsquo Il semble donc que l'hôtel Queen&rsquos ait été construit sur la nouvelle route Queen&rsquos pendant l'hiver 1865/66.

Les péages avaient été abolis sur Beverley Road (une ancienne route à péage) en 1871 et cela a peut-être été un autre facteur dans la croissance de la zone autour de l'hôtel Queen&rsquos, qui serait devenue plus accessible. Le recensement de 1871 n'enregistrait encore que huit propriétés sur Queen&rsquos Road, deux étaient des brasseries, une un épicier et un marchand de thé et les autres des résidences privées. L'hôtel Queen'squos a été nommément mentionné bien qu'aucune personne n'ait été présente le jour du recensement. Le recensement a également répertorié un certain nombre de rues au large de Queen&rsquos Road, y compris Queen&rsquos Cottages, qui étaient situés entre Maple Street et Elm Street (alors connue sous le nom de rue Argyle et rue Vernon - Hull avait déjà une rue Vernon et une rue Argyle et les rues étaient bientôt re -nommé pour éviter toute confusion - c.1887).

Le changement de nom des rues avec des noms d'arbres semble avoir eu lieu une fois que la zone s'est bien établie sous le nom de St John's Wood - après 1871, car elles n'avaient pas changé cette année-là lors du recensement. À partir de ce point, la plupart des rues et des terrasses autour de l'hôtel Queen&rsquos ont reçu des noms appropriés lors de leur construction, d'où - Beech Grove, Willow Grove, etc. près de Prince&rsquos Road. Ce développement s'est produit à partir de 1874 environ et le conseil local de Cottingham [cette zone était encore dans la paroisse de Cottingham à cette époque] a tenu une réunion concernant la construction de la rue et en 1876, le Hull Times a rapporté que cela coûterait £2-7s-6d un pied pour la réalisation de Queen&rsquos Road, ce qui signifiait probablement asphalter la route.

Il y a une raison possible pour le nom des rues et peut-être même de la zone. L'historien G.H. Hill écrit en 1909 que, lors de la pose des fondations de l'église Saint-Augustin (vraisemblablement la structure de 1888/1892 et non l'église temporaire précédente), qui se trouvait au coin de Queen&rsquos Road et Prince&rsquos Road, "des débris géologiques ont été découverts". Les débris ont révélé la preuve d'une ancienne zone boisée et parmi les débris, il y avait des traces de hêtre, de cerisier, de chêne et d'autres arbres assortis, y compris des noyers. L'annuaire commercial Atkinson de 1888 répertoriait les rues suivantes dans la région de St John Wood, en particulier autour du site de St Augustine : Beech Grove, Willow Grove, Maple Street, Elm Street et Chestnut Avenue. Il semble possible que les rues aient été renommées à la suite de la découverte, qui a sans doute été consignée dans les journaux de l'époque.

L'annuaire White&rsquos de 1867 répertoriait Queen&rsquos Road par son nom, probablement pour la première fois dans un annuaire et notait également deux brasseries sur la route. William Purdon a été répertorié comme le premier ravitailleur de l'hôtel Queen&rsquos. Il avait été enregistré en tant qu'agent immobilier et immobilier et commissaire-priseur dans un annuaire commercial de 1863 et le Queen&rsquos était probablement l'une de ses propres transactions spéculatives et peut-être sa propre maison convertie (Queen&rsquos Cottage?). Un plan de la région de St John&rsquos Wood daté de 1863 montrait un bâtiment sur le site de l'hôtel Queen&rsquos et le terrain sur lequel il a été construit et le terrain adjacent du côté est de Prince&rsquos Road appartenait tous à William Purdon. En mai 1866, le Hull Times rapporta que : - &lsquoune réunion de la Cour des égouts s'était tenue au sujet d'une passerelle au-dessus du drain de Princes Bank, mise en place par M. Purdon d'une brasserie à St John&rsquos Wood&rsquo. Le Hull Times a enregistré une courte bataille entre M. Purdon et les autorités sur le pont en briques qui est devenu connu sous le nom de Purdon&rsquos Bridge. Ayant facilité l'accès à son nouveau pub, M. Purdon souhaitait tirer le meilleur parti de son investissement et mit bientôt le site en vente. Cet avis parut dans le journal Hull Packet en novembre 1866 : -

ST JOHN'S WOOD PRÈS DU PARC.Valuable Beerhouse & Building Ground.T0 ÊTRE VENDU AUX ENCHÈRES par M. CHARLES JOHNSON à l'hôtel George, Hull, le LUNDI 26 novembre 1866 à Two O'Clock dans l'après-midi (sous réserve des conditions de Vente à produire ensuite), All That Valuable BEER-HOUSE, connu sous le nom de &lsquoQueen&rsquos Hotel&rsquo, situé le plus au coin de Queen&rsquos-road et Princes-road sur la Beverley-road, et à proximité du parc, étant dans le Paroisse de Cottingham. Les locaux ont été érigés de la manière la plus substantielle, par le propriétaire actuel, expressément pour un hôtel, et à cette fin ils sont admirablement adaptés. Ils comprennent quatre bons salons, sept chambres à coucher et deux greniers, une cuisine et une arrière-cuisine, un excellent magasin de bar, une grande salle de club, une salle de robinet, une cave et des citernes d'eau de pluie, une écurie à deux stalles et un carrosse -maison, porcheries, cour et bureaux extérieurs, le tout comprenant une superficie de 400 mètres carrés ou environ, et dans l'occupation de M. Wm. Purdon.

Aussi, en un ou plusieurs lots, un précieux terrain aride en amélioration de TERRAIN À BÂTIR, situé immédiatement à côté du dernier lot, et comprenant 4000 verges carrées ou environ, ayant une façade sur Prince's-road de 216 pi., et sur Queen&rsquos-road de 107 pieds., et capable d'être aménagé à grand avantage pour l'érection d'une bonne classe de maisons d'habitation ou de terrasses. Les propriétés ci-dessus occupent une position des plus dominantes dans ce quartier qui s'améliore rapidement. Ils ont une vue imprenable sur le parc, avec un accès est au même et, pour un brasseur ou un petit capitaliste, présentent une opportunité d'investissement d'un caractère hautement rémunérateur et améliorable.

Dans un annuaire de 1872 Samuel Joseph Anderson, un vendeur de poisson était répertorié dans Queen&rsquos Road et au moment du prochain annuaire de 1874, il était répertorié comme détaillant de bière à l'hôtel Queen&rsquos et était le deuxième victuailleur enregistré. Princes(s) Bank a été officiellement nommé et ouvert comme &lsquoAvenue de la Banque des Princes&rsquo en 1875 et cela a cimenté le succès de l'hôtel Queen&rsquos en reliant efficacement Beverley Road à Spring Bank autour de la limite du parc Pearson. Seule la petite passerelle au-dessus du drain de Cottingham reliait auparavant Queen&rsquos Road et le tracé du Princess Bank. Le plan Peck&rsquos de Hull en 1875 montrait très peu de propriétés dans les environs de l'hôtel Queen&rsquos.

Pettingell&rsquos Birds Eye View of Hull en 1880 a donné la première (quoique petite) preuve picturale de l'hôtel Queen&rsquos. Il a été montré au coin de Queen&rsquos et Princes Road avec les deux routes construites, apparaissant comme un bâtiment symétrique typique de l'époque. Une vue de carte postale prise par les éditeurs et photographes locaux Parrish & Berry montrait l'hôtel tel qu'il était en 1903. Une belle structure en briques avec des imitations d'angles à chaque coin avant. Un toit à deux versants en croupe à l'extrémité est, en ardoise sur une façade simple de deux étages. La raison pour laquelle l'extrémité ouest était à pignon n'est pas certaine. C'était peut-être simplement une façon de donner un aspect plus agréable à l'élévation de Princes Road. Une splendide porte-fenêtre victorienne complétait la façade et quel bel hôtel la Reine devait être à son apogée.

À un certain moment au cours des années 1890, la Reine a acquis un grand terrain de boules, qui était situé sur le site du parking actuel et a survécu jusque dans les années 1960. Le Queen&rsquos Bowling Club était mentionné dans de nombreux annuaires au tournant du 20e siècle, mais n'était pas indiqué sur le plan d'arpentage de 1890/92.

En 1897, une baie vitrée a été ajoutée au premier étage &lsquoClub Room&rsquo du côté de Princes Road du bâtiment et cela peut avoir été la salle de réunion des quilleurs Queen&rsquos ou peut-être une autre pièce utilisée par l'une des sociétés amicales locales. En 1901, un grand pavillon a été construit pour le club et un lavoir a été ajouté plus tard dans la même année à l'arrière du pavillon.

Les plans du bâtiment dessinés pour la Hull Brewery Co. Ltd au tournant du siècle montraient qu'il avait une cour ouverte au centre des bâtiments et un accès pour les charrettes et les voitures à partir de Prince'rsquos Road. Une écurie était en retrait du bâtiment le long de Prince&rsquos Road et l'entrée de la rue est encore visible. Des plans ultérieurs de 1910 montrent l'écurie à côté des magasins de bouteilles et notent comme « l'écurie et piège » le piège correspondant au type de chariot utilisé comme moyen de transport par le propriétaire et sa famille. L'hôtel n'avait qu'un seul comptoir de service dans le &lsquoPublic Lounge&rsquo sur Prince&rsquos Road. Vraisemblablement, les boissons étaient soit portées par le public, soit servies au public dans les quatre autres pièces.

Avant 1889, la reine était une maison de Wilford, mais a été reprise par la brasserie Hull vers 1890, date à laquelle elle a été évaluée dans une répartition des actifs de la société à 4 500 £. Une enquête menée par la brasserie Hull en 1911 a noté la situation financière du pub. L'auditeur a remarqué que le loyer était "plutôt bas" à 200 £ par an mais que la Reine était dans une situation " splendide sans opposition et avec un Bowling Green ". Il détenait une licence complète de sept jours et les brefs chiffres pour l'année 1910 étaient les suivants :

Achats - Bière pression - £1,686

Une majoration de 50 % a été ajoutée pour donner un chiffre d'affaires de 4 639 £ pour l'année, dont le bénéfice brut pour 1910 était de 1 546 £.

Le Queen&rsquos est devenu de plus en plus populaire, probablement en raison de son excellent emplacement, de ses installations et du manque de concurrence dans la région. En conséquence, il subit de plus en plus de modifications.

En 1925, les petits fumoirs du côté bowling de l'hôtel ont été renversés dans un salon public plus grand qui aurait donné sur le green.

L'ajout de toilettes pour dames et messieurs signifiait que la cour devait être reconstruite et la petite fenêtre de vente est devenue un magasin de vente beaucoup plus grand avec des vitrines, qui survit aujourd'hui dans le cadre des installations de cuisine actuelles. Les plans détaillés montraient les nombreuses autres modifications plus petites, mais le changement le plus radical sur le plan visuel a été l'ajout du toit mansardé distinctif en 1926, qui a effectivement ajouté un autre étage au bâtiment. Le nouveau toit n'a servi qu'à souligner l'étrange pignon à l'extrémité ouest, qui a toujours donné l'impression que le bâtiment faisait autrefois partie d'une terrasse, ce qui n'a jamais été le cas.

Au fil des ans, la cour et le passage entre l'hôtel et les écuries et le pavillon ont été fermés et le Queen&rsquos est maintenant un local beaucoup plus long et plus grand qu'il ne l'a jamais été. La rénovation de la zone du pavillon pour fournir des sièges à l'extérieur a bien fonctionné et jusqu'à récemment, l'hôtel avait peut-être le dernier &lsquobeer-off&rsquo restant et presque intact de la ville (bien qu'il ait cessé d'être utilisé dans les années 1980). Les comptoirs de bar actuels cachent des façades carrelées d'origine de 1925 et d'autres détails originaux subsistent, tels que des fenêtres gravées et des étagères de comptoir arrière. Le Queen&rsquos est toujours populaire auprès des habitants, dont beaucoup sont étudiants, et est désormais davantage associé aux sports en direct via ses écrans géants et ses téléviseurs autour des chambres. Les cadres de fenêtres pourris et les gouttières mal entretenues ont été remis à neuf fin 2009.

Voici quelques-uns des ravitailleurs connus du Queen&rsquos : -


ST. BOIS DE JEAN

ST. JOHN'S WOOD, un district de banlieue de la paroisse et de l'arrondissement de St. Marylebone, dans la division Holborn des centaines d'Ossulstone, comté de Middlesex, 3½ milles W.N.W. de St. Paul's, Londres.

Il communique avec la ville et le West End par les omnibus Atlas, qui partent du Swiss Cottage toutes les dix minutes, et sur la route de Finchley se trouve une gare du chemin de fer Blackwall, Kew et Kingston. Cet endroit était autrefois un petit hameau appartenant au prieuré de Saint-Jean, à Clerkenwell, mais lors de la formation du Regent's Park, il a rapidement pris de l'importance, et est maintenant principalement habité par des marchands, des hommes d'affaires de la ville, des hommes professionnels, et familles avec petites indépendances. Il contient plusieurs bâtiments publics, comme les nouveaux collèges pour l'éducation des ministres dissidents, en lien avec l'Université de Londres les casernes, près des "Eyre Arms", le Clergy Orphan Asylum pour les filles, le poste de police de la division 'S' les hospices de Marylebone et Le terrain de cricket du Seigneur, où se jouent les meilleurs matchs. La chapelle St. John's était le cimetière de la paroisse de St. Marylebone, mais elle est maintenant fermée. Il contient une pierre tombale de Joanna Southcote, avec une curieuse inscription. Il y a plusieurs églises, mais toutes modernes. La chapelle du Christ, érigée en 1814, est une chapelle propriétaire, avec un quartier conventionnel qui lui est rattaché par le recteur de l'église du Christ. Il contient plusieurs monuments et tombeaux de Chantrey, Wyatt et d'autres sculpteurs éminents, et est orné de colonnes ioniques. Le vivant est une cure dans le diocèse de Londres, et sous le patronage des fiduciaires. St. Mark's, situé à Hamilton-terrace, a été construit en 1847, au prix de près de 10 000 £. Le vivant est une cure perpétuelle, valeur £600, dans le patronage de la couronne. All Saints' est également une cure perpétuelle, valeur £400. St. Stephen's, Avenue-road, a été construit en 1849 et est sous le patronage de l'évêque de Londres. Il y a en outre plusieurs chapelles propriétaires et lieux de culte appartenant aux divers corps de dissidents protestants. Jackson, le peintre Terry, l'acteur Sir E. Landseer, le peintre animalier et le professeur De Morgan, l'éminent mathématicien, ont été résidents ici.

[Description(s) de "The National Gazetteer of Great Britain and Ireland" (1868)
Transcrit par Colin Hinson ©2003]
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Étiquette : Bois de St John’s

La famille Burnell a déménagé de Somerset à Londres, puis dans le Bedfordshire, puis dans le Cambridgeshire.

Parcourant environ 300 miles, la famille Burnell est allée de Devon à Somerset à Middlesex à Bedfordshire et à Cambridgeshire.

Lorsque l'on regarde les familles de mes ancêtres, peu sont plus voyagées (jusqu'à présent) que la famille Burnell. La famille a couvert 5 comtés en un peu plus de 200 ans. Cela ne ressemble pas à une telle réalisation selon les normes modernes, mais aux 18e et 19e siècles, c'était un voyage. C'était un voyage pour le travail - un voyage pour la survie.

Dans les années 1790, la famille vivait à Combe Florey, Somerset. Robert Burnell et sa femme Martha (née Evans, une parente galloise ?) se sont mariés dans la paroisse en janvier 1816. Il semble que Robert soit venu de Morebath, Devon, alors que Martha résidait dans la paroisse.

Le couple a eu au moins quatre enfants, Samuel étant l'aîné, né à peine 2 mois après le mariage de ses parents. Je n'ai aucune trace de ce que sont devenues les trois sœurs de Samuel : Caroline, Mary et Maria, bien que chacune soit née à des années d'intervalle, ce qui suggère qu'il y avait peut-être plus de frères et sœurs.

Samuel Burnell a épousé Mary (née Babbidge) à Combe Florey le jour de Noël en 1839 (tous deux illettrés) et ensemble, ils ont eu un total de 12 enfants, dont mon grand-père Gt Gt George Burnell en 1850. En 1861, Samuel est noté comme un ‘entrepreneur routier’ et la famille (d'ici là presque complète) vit dans des maisons pauvres.

La route du Middlesex

Leur fils et mon ancêtre, George, sont partis travailler dans ce qui était alors le Middlesex, mais est maintenant absorbé par le Grand Londres. En 1880, il épousa Mlle Mary Ann Barker de Barkway, Hertfordshire. Ils se sont mariés dans l'église All Saint’s, St John’s Wood le 9 mai 1880, tous deux nommant résidence comme 󈧲 Abbey Road’ – une route qui deviendra célèbre environ 80 ans plus tard. En 1885, mon arrière-grand-mère Daisy Burnell est née dans les écuries d'Abercorn Place, à Londres, un quartier que Charles Booth a classé dans les deux catégories les plus élevées (classe moyenne aisée et ‘supérieure-moyenne et les classes supérieures (riches) de son système de classification de la pauvreté.

Cependant, bien que cela ressemble à la famille peut avoir atteint la richesse dans cette partie de Londres, ils étaient sans aucun doute les serviteurs des personnes les plus riches de Londres.

Un nouveau départ dans le Bedfordshire

En 1889, le couple et leurs quatre enfants sont partis pour Dunstable, où George est devenu le propriétaire de « The Royal Oak » à Church Street, Dunstable dans le Bedfordshire. Malheureusement, George est décédé peu de temps après en juin 1891, laissant sa veuve enceinte avec une jeune famille et 75 £ 13s 4d (valant aujourd'hui à environ 4 500 £).

À la recherche de l'espoir dans le Cambridgeshire

Cherchant à joindre les deux bouts, une femme enceinte a emmené sa jeune famille en deuil à Littleport, dans le Cambridgeshire. Ici, ils ont pris un nouveau départ en compagnie de The Hope Brothers, une entreprise de fabrication de vêtements.


CHAPITRE XIX.

KILBURN ET ST. LE BOIS DE JEAN.

Voulez-vous prolonger le bal de minuit
Avec un souper coûteux à Vaux Hall,
Et pourtant interdisez les soupers plus tôt
À Kilburn, Sadler's Wells ou Kuper's ?
Sont-ils moins innocents en fait,
Ou seulement fait par l'acte ?"

Aspect rural de Kilburn dans les temps anciens—Maida Vale—Dérivation du nom de Kilburn—The Old Road to Kilburn—Godwin, l'ermite de Kilburn—The Prieuré—Extraits de l'inventaire du Prieuré—The Sisterhood of St. Peter's—St . Église d'Augustine—Kilburn Wells et jardins de thé—La taverne « Bell »—Une légende de Kilburn—La chapelle catholique romaine—George Brurmmell aime le gâteau aux prunes—Quartiers de banlieue d'Oliver Goldsmith—Lausanne Cottage—St. John's Wood—Babington le conspirateur—Sir Edwin Landseer—Thomas Landseer—George Osbaldiston et d'autres résidents de St.John's Wood—Lord's Cricket Ground—La taverne "Eyre Arms"—Institutions de bienfaisance—Chapelle catholique romaine de Notre-Dame—St. Église Saint-Marc—St. Chapelle et cimetière de John's Wood—Richard Brothers et Joanna Southcott.

Telle a été la croissance de Londres dans cette direction nord-ouest, au cours du dernier demi-siècle, comme nous l'avons montré dans notre chapitre sur Paddington, et tel le progrès des briques et du mortier en engloutissant tout ce qui était autrefois vert et sylvestre dans cette banlieue tranquille de la métropole, que le "village de Kilburn", qui au cours des cinquante dernières années était encore célèbre pour ses jardins de thé et sa source minérale, s'est presque complètement absorbé dans cette ville vaste et "encore croissante", et en très peu de temps tous ses anciens repères auront été balayés. Kilburn, ou Kilbourne, comme son nom était parfois écrit, serait « un hameau de la paroisse de Hampstead et de la division Holborn des cent d'Ossulston ». Ceci, cependant, n'est pas tout à fait correct, car un seul côté du hameau est dans la paroisse de Hampstead, la partie restante (ou celle au sud-ouest de la route Edgware) se trouvant dans la paroisse de Willesden. Dans les vieux livres sur les banlieues, l'endroit est décrit comme étant « à environ trois kilomètres de Londres, sur la route d'Edgware ». Il fut un temps, probablement sous le règne du « bluff King Hal », où le petit village rural ne comptait qu'une vingtaine de maisons, toutes blotties autour d'une petite chapelle et d'un prieuré, dont le souvenir est encore conservé dans « Abbey Road » et "Chemin du Prieuré". Maintenant, cependant, le bloc de maisons connu collectivement sous le nom de Kilburn a envahi pas moins de quatre paroisses : Hampstead et Willesden, auxquelles, comme nous l'avons montré, il appartient légitimement, ainsi que Marylebone et Paddington. Le district, y compris la localité maintenant connue sous le nom de St. John's Wood, se trouve principalement sur le côté nord de la route Harrow, et s'étend de Kensal Green à Regent's Park et Primrose Hill, et peut être dit être divisé en deux parties par le large artère de Maida Vale, comme on appelle cette partie de la route Edgware qui la traverse. Maida Vale, pouvons-nous ajouter, doit son nom à la célèbre bataille de Maida, qui a eu lieu en 1806.

Comme Tybourne et Mary-le-Bourne, Kilbourne tire aussi son nom du petit "bourne", ou ruisseau, dont nous avons déjà parlé comme s'élevant sur le versant sud des hautes terres de Hampstead. Il a trouvé son chemin depuis la pente de West End, Hampstead, vers Bayswater, et de là, passant sous Uxbridge Road, alimentait la Serpentine à Hyde Park. Le ruisseau, cependant, a depuis longtemps disparu de la vue, ayant été voûté et fait servir d'égout.

La route de Kilburn à l'époque de la Régence, écrit le révérend J. Richardson dans ses « Recollections », était « une route telle qu'on ne la voit maintenant qu'à vingt milles de la ville ». Quiconque allait à un mile au nord de la fin d'Oxford Street, se retrouvait parmi des champs, des fermes et des scènes rurales semblables.

Il semblerait que la terre ici, en tant que partie de « Padynton », appartenait au manoir de Knightsbridge, qui, comme nous l'avons vu, à son tour était soumis à l'abbaye de Westminster. Nous lisons donc que ce n'est pas sans le consentement du « chapitre et du conseil » qu'un Godwin, ou Goodwyne, un ermite de Kilburn, a donné son ermitage à trois religieuses — « les saintes vierges de Saint-Jean-Baptiste, à Kilburn, de prier pour le repos du roi Edward, le fondateur de l'abbaye, et pour les âmes de tous leurs frères et bienfaiteurs." A cette occasion, l'abbé de Westminster a non seulement confirmé la concession, mais l'a augmentée avec des terres à "Cnightbriga", ou "Knyghtsbrigg" (Knightsbridge), et un loyer de trente shillings. L'emplacement exact où se trouvait le prieuré n'est plus connu que par la tradition. Lambert, dans son « History and Survey of London and its Environs », en 1805, remarque : - « Il n'y a maintenant aucun vestige de ce bâtiment mais l'emplacement de celui-ci est très reconnaissable dans l'Abbey Field, près de la maison à thé appelée Kilburn Wells." Cela, semble-t-il, doit avoir été aussi près que possible au sommet de ce qui est maintenant St. George's Terrace, près de la gare du London and North-Western Railway, sur son côté nord pour quand le chemin de fer a été élargi, environ l'année 1850, les ouvriers sont venus ici sur ses fondations, et ont découvert, non seulement des pièces de monnaie, mais des tuiles tesselées, plusieurs curieuses clés d'un modèle gothique, et le battant d'une cloche, ainsi que des ossements humains, indiquant la présence d'un petit cimetière .

Ce prieuré était le successeur de l'ermitage fondé ici par Godwin. L'endroit qu'il choisit pour son ermitage ou sa cellule était sur les rives de la petite « bourne » déjà mentionnée, et on l'appela indifféremment Keeleburne, ou Coldburne, ou Caleburn, à une époque où peu savaient épeler ou lire, et moins pouvait encore écrire. On aurait peut-être appliqué à cette petite cellule les vers de la « Reine des fées » de Spenser :
"C'était un petit ermitage modeste,
En bas dans un val, dur à côté d'une forêt
Loin du lieu de villégiature des gens, ça s'est passé
En voyage d'avant en arrière un peu wyde
Il y avait une sainte chappell edifyde
Où l'ermite a l'habitude de dire
Ses choses saintes, chaque matin et eventyde
Ainsi un christall streame a joué doucement,
Qui d'une fontaine sacrée jaillit toujours."

Godwin, au fil du temps, semble-t-il, a cédé et accordé son ermitage et les champs adjacents à l'abbé et aux moines de Westminster, « en aumône pour le rachat de tout le couvent des frères », dans les mêmes termes et conditions comme celles sous lesquelles l'un des rois saxons avait accordé depuis longtemps le manoir de "Hamstede" à la même église. La petite cellule de Kilburn, cependant, était destinée à subir un autre transfert du vivant de Godwin, et, en effet, à sa demande car nous lisons ensuite qu'avec le consentement de Gilbert, alors évêque de Londres, les frères de St. Peter's, à Westminster, est passé à une fraternité de trois religieuses, nommées Christina, Gunilde et Emma, ​​toutes, selon l'histoire, ex-demoiselles d'honneur de la reine Mathilde, ou Maud, épouse d'Henri I. Le l'ermitage fut donc transformé en couvent de l'ordre de Saint-Benoît, Godwin assumant lui-même les fonctions d'aumônier et de surveillant.

Peu de temps après la mort de Godwin, un différend s'éleva entre l'abbé de Westminster et l'évêque de Londres quant à la juridiction spirituelle sur le couvent, mais la différence fut finalement réglée en faveur du premier, étant donné que, depuis sa fondation, le " Cell of Keleburn" appartenait à leur église. Bien que le différend ait été ainsi réglé, le litige a ensuite été relancé par l'évêque Roger Nigel, et continué par son successeur, qui a finalement accepté un compromis, en vertu duquel l'abbé « a présenté » le préfet, et l'évêque l'a « admis » à son bureau.

Mais on sait peu de choses sur l'histoire du couvent depuis cette époque jusqu'à la dissolution des maisons religieuses sous Henri VIII. à cause de l'état de délabrement de leur petite maison, et de la nécessité dans laquelle ils se trouvaient de soulager les besoins de beaucoup de pauvres voyageurs, et surtout des pèlerins à destination du sanctuaire de Saint-Alban. Dès que le décret du « bluff King Hal » fut prononcé pour la dissolution de toutes les petites maisons religieuses en 1536, nous constatons que la « Nonnerie de Kilnborne » fut remise aux commissaires, quand, sans doute, ses douces sœurs furent jetées sur le monde pour mendier leur pain, au lieu de le distribuer aux pauvres et aux souffrants. A cette époque, le prieuré fut restitué pour une valeur de 74 £ 7s. 11d., et elle passa entre les mains du roi rapace, qui échangea ses terres avec le prieur de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, à Clerkenwell, contre son manoir de Paris Garden, qui s'étendait de l'autre côté de la Tamise, à Southwark.

Mais dix ans plus tard, les grands monastères partageaient le sort des petites maisons, et avec le prieuré de Saint-Jean, celui de Kilburn fut transféré aux mains d'un courtisan privilégié, le comte de Warwick. De sa famille, le domaine passa, par l'intermédiaire d'un propriétaire intermédiaire, au comte de Devonshire, et au début du siècle actuel à l'un des Howard, il passa aux Uptons, ses propriétaires actuels, par l'un d'eux l'Église de St. Mary, à Kilburn, a été érigée sur un site attenant à l'ancienne chapelle. On dit que la ferme de l'abbaye comprenait environ quarante-cinq acres, y compris les terres couvertes par les dépendances du prieuré.

Dans "Histoire de Hampstead" de Park, il y a une vue de l'ancien prieuré, qui n'aurait jamais pu être d'une apparence très imposante. L'édifice, peut-on ajouter, était dédié conjointement à « la Bienheureuse Vierge Marie et saint Jean-Baptiste », ce dernier étant représenté sur le sceau conventuel vêtu de son vêtement en poil de chameau.

D'un « inventaire » réalisé le 11 mai, l'année de la remise de la maison au roi, il ressort que les bâtiments du prieuré se composaient de « la salle, la chambre à côté de l'église, la chambre du milieu entre cela et la chambre de la prieure, la chambre de la prieure, le beurre, le garde-manger et la cave, chambre intérieure à la chambre de la prieure, la chambre entre celle-ci et la salle, la cuisine, le garde-manger, la brasserie et le fournil, les trois chambres pour l'aumônier et les biches ou éleveurs, la chambre du confesseur et l'église." Quelques extraits de l'inventaire susmentionné serviront à montrer que, malgré tous les changements opérés dans nos arrangements domestiques, à cette époque lointaine, dans l'ensemble, le mobilier de la chambre ne différait pas très sensiblement de celui du nôtre. Ainsi lisons-nous dans la chambre du milieu :

"C'est: 2 lits de bordes, viij. C'est : 1 fetherbedd, vs., 2 matières, xv., 2 anciennes cov'lettes, xx., 3 couvertures en laine, viij. C'est : un syller de vieux steyned worke, iiij. C'est : 2 pièces de vieilles tentures, payées, x."

Voici la liste des livres — peu nombreux, il faut bien l'avouer — dont Sa Majesté n'a pas eu honte de dépouiller ses sujets féminins sans défense :

"C'est : 2 livres de Legenda Aurea, celui en prynt, et d'autres écrits, à la fois Englishe, viij. C'est : 2 mas bookes, un vieux écrit, et l'oder prynt, xx. C'est : 4 p'cessions, en p'chement, iijs., et papier, x. C'est : 2 coffres avec div'se bookes p'teinynge au chirche, bokes sans valeur. C'est : 2 légendes, viij celui en p'chment, et celui en papier."

En ce qui concerne le mobilier et les vêtements d'église, les religieuses semblent avoir été mieux loties car, outre les nappes d'autel, les rideaux, les tentures, les chapes, les calices, etc., nous trouvons les articles suivants mentionnés dans l'inventaire :

"C'est : une relique du sainte croix, fermé en argent, et culpabilité, sett wt contrefaçon pierres et perles, valeur iijs. iii. C'est : une croix avec certaines autres reliques plaquées avec de l'argent doré, ijs. iii. C'est : un étui à garder en reliques, plaqué et doré, v. C'est : une horloge, vs."

On peut ajouter que le verger et le cimetière ont été évalués à « xxs. par l'yere" et "un cheval de la collerette de noir", à 5s. Anne Browne, la dernière prieure, était probablement membre de la noble maison de Lord Montagu.

M. Wood, dans ses « Antiquités ecclésiastiques de Londres », mentionne une tradition, qui peut être vraie ou non, selon laquelle les religieuses de Kilburn avaient le privilège d'avoir des sièges dans le triforium de l'abbaye de Westminster.

Non loin de l'emplacement de l'ancien prieuré, une « Maison » a été établie, appelée la « Sœur de Saint-Pierre ». Il a été fondé par un M. et Mme Lancaster, pour mener à bien par un effort commun le travail des missionnaires et des infirmières parmi les pauvres. L'établissement, qui était autrefois à Brompton, se compose d'une dame supérieure, de quatre sœurs et d'un nombre limité de sœurs de service. Outre l'objet plus spirituel de la fraternité, elle s'occupe spécialement d'un grand nombre de malades, qui sont reçus dans les hôpitaux et soignés jusqu'à leur rétablissement.

À Kilburn Park Road, près de la gare d'Edgware Road, se trouve l'église Saint-Augustin, l'une des plus belles structures ecclésiastiques de Londres et, à l'exception de Saint-Paul et de l'abbaye de Westminster, de loin la plus grande. L'église, qui peut actuellement accueillir environ 1 000 fidèles, est de style gothique « First Pointed » et a été commencée en 1872 d'après les plans de M. Pearson. La confrérie Saint-Pierre ci-dessus mentionnée assiste dans le district les soins aux malades et l'œuvre missionnaire puis il y a des « Sœurs de l'Église » pour l'éducation des pauvres, et aussi une « Guilde », avec plusieurs branches. En mai 1876, la première pierre de la nef de cette église fut posée.

Après la Réforme, les réminiscences de Kilburn sont laïques plutôt que religieuses, nous conduisant vers les terrains de plaisance de banlieue et les «jardins» et les eaux minérales. En effet, avant la fin du XVIe siècle, et peut-être même avant, près d'une source minérale qui bouillonnait non loin de l'endroit où les religieuses s'étaient agenouillées en prière, et avait tiré les mendiants et les pauvres de leur maigre magasin, là s'élevait une maison rurale, connue des vacanciers de Londres sous le nom de « Kilburn Wells ». On voit encore le puits attenant à une chaumière à l'angle de Station Road, dans certains locaux appartenant à la London and North-Western Railway. L'eau s'élève à environ douze pieds sous la surface et est enfermée dans un réservoir en briques d'environ cinq pieds de diamètre, surmonté d'une coupole. La clé de voûte de l'arche au-dessus de la porte porte la date de 1714. L'eau recueillie dans ce réservoir est généralement d'environ cinq ou six pieds de profondeur, bien que dans un été sec, il est moins profond et il est dit que ses qualités purgatives sont augmentées comme son volume diminue. Ces puits, en effet, étaient autrefois réputés pour leurs eaux salines et purgatives. Un écrivain dans le Almanach de Kilburn observe : - " Lors d'une récente visite, nous avons trouvé environ cinq pieds six pouces d'eau dans le puits, et l'eau très claire et lumineuse, avec peu ou pas de sédiments au fond probablement l'eau a été aussi élevée qu'elle l'est maintenant depuis la chaussée le séparait des jardins de thé 'Bell', n'ayant pas été autant utilisé ces derniers temps qu'autrefois." « N'est-il pas étrange, » demande MW Harrison Ainsworth, « qu'en ces temps où l'on boit de l'eau, les puits de Hampstead et de Kilburn ne redeviennent pas à la mode ?

La maison dont le terrain était contigu au puits était autrefois un lieu d'amusement, et semblerait avoir eu un assez bon caractère de respectabilité, si l'on en juge par le « Dialogue entre un maître et son serviteur », par Richard Owen Cambridge, dans imitation d'Horace, et publiée en 1752, que nous citons comme devise de ce chapitre.

Le prospectus suivant du "Wells", maintenant remplacé par la "Bell" Tavern, tiré du Annonceur public du 17 juillet 1773, nous cédons ici extenso:—

LA "BELL AUBERGE", KILBURN, 1750.

"Kilburn Wells, près de Paddington.-Les eaux sont maintenant dans la plus grande perfection les jardins agrandis et grandement amélioré la maison et les bureaux repeint et embelli de la manière la plus élégante. L'ensemble est maintenant ouvert pour la réception du public, le grande salle étant particulièrement adaptée à l'usage et à l'amusement des compagnies les plus polies. Convient soit à la musique, à la danse ou aux divertissements. Cet endroit heureux est également célèbre pour sa situation rurale, ses vastes perspectives et l'efficacité reconnue de ses eaux est le plus délicieusement situé sur le site de la célèbre abbaye de Kilburn, sur la route Edgware, à une distance facile, n'étant qu'à une matinée de marche, de la métropole, à deux milles d'Oxford Street, le chemin de Mary-bone à travers les champs encore plus proches. garde-manger abondant est toujours fourni, ainsi que le meilleur des vins et autres liqueurs. Petit déjeuner et pains chauds. Un compte rendu imprimé des eaux, tel qu'il a été rédigé par un éminent médecin, est donné gratuitement au puits s."

La "Bell" Tavern, pouvons-nous ajouter, date d'environ l'année 1600. La "légende de Kilburn" suivante, nous condensons de "Romance of London" de M. John Timbs : , qui, cependant, n'est pas attribuable à une source authentique. La légende déclare que, à un endroit appelé St. John's Wood, près de Kilburn, il y avait une pierre d'une couleur rouge foncé, montrant la tache du sang de Sir Gervaise de Morton, ou de Mortoune, qui en coulait il y a quelques siècles.L'histoire raconte que Stephen de Morton, épris de la femme de son frère, l'insultait fréquemment par l'aveu ouvert de sa passion, qu'elle menaça enfin de lui faire connaître. mari et que, pour empêcher cela, Etienne résolut d'attaquer son frère et de le tuer, ce qu'il fit en le saisissant dans une ruelle étroite et en le poignardant dans le dos, après quoi il tomba sur un rocher en saillie et le teint de son sang. Dans ses moments d'expiration Sir Gervaise, reconnaissant son b frère dans l'assassin, l'a reproché sa cruauté, ajoutant, 'Cette pierre sera ton lit de mort.' Stephen retourna à Kilburn, et la femme de son frère refusant toujours d'écouter ses propositions criminelles, il l'enferma dans un cachot, et s'efforça d'oublier ses nombreux crimes par une jouissance dissolue de sa richesse et de son pouvoir.Opprimé, cependant, par une conscience troublée. , il a décidé de se soumettre à une pénitence religieuse et ainsi, ordonnant que les restes de son frère soient transportés à Kilburn, il a donné des instructions pour leur réinhumation dans un beau mausolée, érigé avec de la pierre apportée de la carrière dure par où l'acte meurtrier a été commis. la pierre identique sur laquelle son frère assassiné avait rendu son dernier soupir vint donc aussi pour sa tombe, et la légende ajoute que dès que l'œil du meurtrier s'y reposa, du sang se mit à en sortir. se hâta vers l'évêque de Londres, et faisant une pleine confession de sa culpabilité, il céda sa propriété au prieuré de Kilburn, dans l'espoir de faire ainsi l'expiation. s'efforçant ainsi de compenser sa culpabilité par un acte de charité et de mortification, il fut saisi par des sentiments de remords et de colère qui le poussèrent rapidement à sa tombe.

Qu'il y ait ou non du vrai dans cette histoire, nous ne sommes pas disposés à le dire mais, en tout cas, elle a des allures de vraisemblance, et elle est racontée ici, comme on dit, « juste pour ce qu'elle vaut ». Nous pouvons ajouter, cependant, que seulement trois cent trente ans après la cession de l'ancienne chapelle et du prieuré à Henri VIII., une nouvelle chapelle et un nouveau monastère catholique romain ont été fondés à un endroit tout près, à Quex Road, par les Pères connus comme les "Oblats de Marie". La première pierre a été posée en 1866, et la chapelle a ouvert ses portes deux ans plus tard.

Un écrivain dans le Miroir, en 1824, exprime son regret qu'en revenant à Kilburn après une longue absence, il l'ait trouvé passé du petit hameau rural, dont il se souvenait, à une ville, avec sa propre chapelle et ses propres carrosses !

Le révérend J. Richardson, dans son amusant "Recollections", déclare qu'un de ses habitants au début du siècle présent était une dame de quelque moyen, le propriétaire d'une villa ici, qui avait l'habitude de divertir George Brummell trop chaleureusement quand c'était un garçon à l'école et qu'un jour le futur « Beau », s'étant gavé presque jusqu'à en crever, fondit en larmes, regrettant que son ventre ne s'étirât pas davantage pour contenir plus de gâteau aux prunes. En 1826, « Brandesbury House, près de Kilburn », figure dans le Blue Book comme la résidence de campagne de Sir Coutts Trotter, dont la maison de ville se trouvait à Grosvenor Square.

Quant au reste de Kilburn, il y a peu à dire, à part le fait qu'Oliver Goldsmith aurait écrit sa comédie, Elle se penche pour conquérir, une partie du « vicaire de Wakefield » et quelques portions de sa « nature animée », en plus de divers essais éphémères, alors qu'il était dans un logement de campagne dans une ferme sur la route d'Edgware. La ferme, écrit son biographe anonyme en 1871, est toujours debout, « sur une douce éminence de ce qu'on appelle Hyde Lane, près du village de Hyde, regardant vers Hendon ». Dans la "Vie de Johnson" de Boswell, nous avons l'aperçu suivant des quartiers de banlieue du pauvre Oliver : "Goldsmith nous a dit qu'il était maintenant occupé à écrire une histoire naturelle et, qu'il pourrait avoir tout le loisir pour cela, il avait pris un logement dans un maison du fermier, près de la pierre de six milles, sur Edgware Road, et avait emporté ses livres dans deux chaises de poste retournées. Il a dit qu'il croyait que la famille du fermier le considérait comme un personnage étrange, semblable à celui dans lequel le Spectateur apparut à sa logeuse et à ses enfants : il était Le gentleman. M. Mickle, le traducteur de « The Lusiad », et moi, sommes allés lui rendre visite à cet endroit quelques jours après. Il n'était pas chez lui mais, ayant la curiosité de voir son appartement, nous entrâmes et trouvâmes de curieux fragments de descriptions d'animaux griffonnés sur le mur avec un crayon à la mine de plomb."

En face de l'entrée de Willesden Lane se trouve un vieux bâtiment d'aspect pittoresque, principalement en bois, avec de hauts toits pointus, maintenant connu sous le nom de Lausanne Cottage, mais qui aurait été utilisé autrefois comme box de chasse ou comme chenil pour ses épagneuls préférés, par le roi Charles II. Dans l'une des pièces, on peut encore voir une belle cheminée ancienne sculptée, probablement aussi vieille que le règne de Jacques Ier.

Le bois de Saint-Jean, auquel nous passons maintenant, portait le nom de ses anciens possesseurs, les prieurs de Saint-Jean de Jérusalem. C'est maintenant un quartier de banlieue densément peuplé, qui s'est progressivement développé autour des limites ouest du Regent's Park, enfermant le terrain de cricket rural et à la retraite qui y avait été formé par M. Thomas Lord en 1780, dont nous allons parler avoir plus à dire actuellement.

Selon les « Antiquités ecclésiastiques de Londres » de M. Wood, il s'appelait à l'origine « Great St. John's Wood », près de Marylebone Park, pour le distinguer de Little St. John's Wood, à Highbury.

Ici, comme le dit la tradition, Babington et ses camarades dans sa conspiration pour assassiner Lord Burghley, sous le règne d'Elizabeth, ont cherché refuge. La plupart des maisons du quartier sont isolées ou jumelées, et dans la plupart des artères principales, elles sont fermées de la chaussée par des murs de briques et des jardins et dans l'ensemble l'endroit a un air de quiétude et d'isolement, et, comme on pourrait être attendu, a longtemps été une demeure préférée des membres des professions littéraires et artistiques.

À St. John's Wood Road, qui relie Maida Hill à Regent's Park, se trouvait la résidence de feu Sir Edwin Landseer, et c'est ici que le célèbre peintre passa une grande partie de sa vie. Il arrangea la construction de la maison de manière à ce qu'il satisfasse à ses goûts et lui offrit les facilités les plus favorables pour poursuivre l'art auquel il était si dévoué. Dans son atelier, plusieurs de ses œuvres les plus célèbres ont été exécutées. La maison est située du côté sud de la route principale, entre Grove Road et Cunningham Place, et, avec les terrains qui lui appartiennent, occupe une superficie d'environ deux acres. Sir Edwin Landseer était le plus jeune fils de John Landseer, ARA, quelque temps graveur associé à la Royal Academy, et est né en 1802. Il excellait dans la peinture d'animaux alors qu'il était encore un garçon et devint étudiant de l'Académie en 1816. Parmi ses nombreuses images les plus connues sont les suivantes : "A Highland Breakfast", "The Twa Dogs", "There's no Place like Home", "Comical Dogs", "War" et "Peace", "Bolton Abbey in l'ancien temps", "Le duc de Wellington, accompagné de sa belle-fille, visitant le champ de Waterloo", "La chasse aux cerfs", "Windsor Park" et "L'homme propose, mais Dieu dispose". L'une de ses dernières créations était celle des lions au pied du monument Nelson, à Trafalgar Square. En 1866, il fut élu président de la Royal Academy, mais il refusa de servir. Il mourut ici en 1873 et sa dépouille fut inhumée dans la cathédrale Saint-Paul.

Au n° 30, South Bank, vivait Thomas Landseer, le frère aîné de Sir Edwin. Il a occupé pendant de nombreuses années une place distinguée en tant que graveur, et a constamment exposé ses gravures à la Royal Academy. En 1860-1861, il ajouta à sa réputation antérieure par son assiette finement exécutée de la « Foire aux chevaux » de Rosa Bonheur.

Cyrus Redding vivait à Hill Road. M. J. A. St. John résidait également à St. John's Wood, tout comme Douglas Jerrold, qui vivait près du prieuré de Kilburn. Charles Knight (pendant une courte période) a résidé à Maida Vale et un certain Lord de Ros, qui a mis fin à sa carrière peu glorieuse en 1839, a vécu au n° 4, Grove Road. Dans le Grove Road, aussi, en 1866, est mort M. George Osbaldiston, l'écuyer sportif. Il naquit à Hutton Bushell, dans le Yorkshire, mais perdant son père alors qu'il n'avait que six ans, il alla résider avec sa mère, à Bath, où il reçut ses premières leçons d'équitation, de Dash, le célèbre professeur de la dernière siècle. Il est ensuite entré au Brasenose College, à Oxford, et. alors qu'il était encore étudiant ici, a commencé sa carrière en tant que maître des chiens, avec un pack qu'il a acheté du comte de Jersey. Toute la carrière de M. Osbaldiston, en tant que maître des chiens, a duré pendant une période de trente-cinq ans. Il est en outre devenu célèbre en tant que cavalier le plus audacieux et audacieux des courses d'obstacles, dans lesquelles il n'avait aucun supérieur, et on dit qu'il n'a jamais été battu. Son célèbre match de 200 milles eut lieu à Newmarket, en novembre 1831. « Squire Osbaldiston », comme on l'appelait familièrement, était honorablement connu sur le terrain et, en fait, dans toutes les branches des sports de terrain.

Un autre résident remarquable de St. John's Wood était M. Soyer, dont le nom, en rapport avec l'art culinaire, nous avons déjà fait connaître nos lecteurs, dans nos comptes du Reform Club et de Kensington Gore. (fn. 1) Il mourut en août 1858, après une courte maladie, au 15, Marlborough Road. M. Soyer, qui était d'origine française, avait été pendant de nombreuses années connu comme un bienfaiteur culinaire du public, et plus particulièrement pendant la guerre avec la Russie, quelques années avant sa mort son succès dans l'amélioration de la condition, d'un point de vue culinaire , de l'armée en Crimée, était bien connue de tous. Après son retour en Angleterre, il prépara un nouveau régime alimentaire pour les hôpitaux militaires, ainsi que pour les émigrants du gouvernement, tous deux adoptés par les autorités. Il était également l'auteur de "The Gastronomic Regenerator", un livre de cuisine pour les classes supérieures "Pantopheon, or History of Food", "Shilling Cookery" et "A Culinary Campaign", qui donne une description vivante de la guerre de Crimée.

Du côté nord de St. John's Wood Road se trouve le Lord's Cricket Ground, un endroit devenu célèbre dans les annales du jeu viril et revigorant du cricket. Le terrain a une superficie d'environ six ou sept acres, sur lequel sont érigées des « tribunes » permanentes — à la manière de celles des hippodromes — où les visiteurs peuvent s'asseoir et assister aux matchs qui s'y jouent. Le terrain actuel a remplacé l'espace maintenant couvert par Dorset Square, qui avait servi pendant quelques années comme le "vieux Marylebone" au sol.

À la fin du siècle dernier, les hommes jouaient au cricket en été sur l'ancien terrain d'artillerie, à Finsbury, à l'époque où ils patinaient sur Moorfields en hiver et tiraient des snipes à Belgravia. À l'ancien terrain d'artillerie, la fréquentation était si importante et les enjeux si lourds qu'un écrivain dans un vieux journal se plaint de l'oisiveté des apprentis de la ville en conséquence, et de la façon éhontée dont les lois contre le jeu ont été violées. , les matchs étant annoncés pour 500 £, voire 1 000 £ par équipe. En effet, en 1750, une action a été jugée au banc du roi pour la somme de 50 £, étant un pari posé et gagné sur un jeu de cricket-Kent v. Angleterre.

Mais à cette époque, le cricket était considéré comme un jeu vulgaire. Robert Southey énonce le fait et cite le n° 132 de la Connaisseur, daté de 1756, où nous sommes présentés à un certain M. Tony Bumper " buvant du purl le matin, mangeant des boudins à la foire de Bartholomew, boxant avec Buckhorse (le plus célèbre des vieux pugilistes), et aussi fréquemment engagé à l'Artillerie Sol avec Faukner et Dingate au cricket, et considéré comme une aussi bonne batte que l'un ou l'autre des Bennet."

Celui qui lit avec toute la curiosité et l'intérêt d'un joueur de cricket ramassera de petites notices qui, une fois rassemblées, jettent la lumière sur l'histoire des débuts du jeu, et montrent sa propagation, et combien tôt il s'était enraciné dans le pays pour Par exemple, dans « Life of Nollekens » de Smith, on nous dit que l'échevin Boydell, l'aquafortiste et le marchand d'estampes, avait de nombreux magasins, mais que le meilleur était l'enseigne de « The Cricket Bat », à Duke's Court, St. Martin's Lane. était en 1750. Encore une fois, dans l'une des caricatures de 1770, dans la collection de M. Wright, Lord Sandwich est représenté avec une batte à la main, en allusion à son penchant pour le cricket mais c'est un morceau de bois incurvé, plus comme un club de golf moderne. Une batte est également placée de manière satirique dans la main d'une dame qui aime le cricket, dans une estampe de 1778 - "Miss Wicket", avec son amie, "Miss Trigger" - des dames rapides, sans aucun doute, à leur époque En 1706, William Goldwin, un « vieil homme du roi », publia dans Musœ Juvéniles un poème intitulé "Certamen Pilæ" ou "Le match de cricket". "Un bélier et une chauve-souris, 9., " figure comme l'un des dix figurants dans la facture d'école d'un garçon d'Eton, dès 1688.

Lorsque le jeu est devenu « distingué », les hommes de position aspiraient à une meilleure compagnie que les apprentis de la ville et ont fondé un club à White Conduit Fields. Mais en effet, il était difficile à l'époque de dresser de bons guichets à la vue de l'hôpital Foundling. Alors Thomas Lord monta sur la scène - un garçon avisé du nord du pays - qui, après avoir attendu Lords Darnley et Winchilsea, Sir Horace Mann, le duc de Dorset, et d'autres de leurs contemporains du White Conduit Fields Club, spécula sur un terrain à lui, où maintenant, comme nous l'avons dit ci-dessus, est Dorset Square, l'original "Lord's". C'était en 1780. C'est sur ce terrain que le club, prenant le nom de Marylebone Cricket Club, perfectionna le jeu.

Dans une carte de Londres publiée en 1802, le site de Dorset Square est marqué comme "The Cricket Ground", ce qui implique probablement que c'était le seul terrain public alors consacré à ce sport dans le quartier de Londres.

Sur le terrain actuel se déroule chaque année le « grand match au bâton », comme on l'appelle, entre Harrow et Eton. Les deux universités d'Oxford et de Cambridge, de même, entrent ici en rivalité amicale, quelques mois après leur concours peut-être plus excitant sur la Tamise. Ici aussi, presque tous les grands matchs de cricket des clubs métropolitains et des comtés du sud de l'Angleterre sont joués.

A propos de Lord's Cricket Ground, nous pouvons ajouter qu'il n'y a rien dans lequel une amélioration plus visible a eu lieu que dans nos sports. Le ring et le jardin des ours, les combats de chiens et de rats sont des choses du passé, mais nos glorieuses courses de bateaux, dans lesquelles nous sommes les premiers au cricket au monde, dans lesquels nous n'avons pas de rivaux et les sports athlétiques - courir, sauter le obstacles - dans lesquels nous avons atteint la plus haute perfection. Le duc de Wellington attribua une grande partie de ses succès à la guerre aux exercices athlétiques que les Anglais avaient pratiqués en paix. Le nerf stable, l'œil vif et la maîtrise de chaque muscle exerçaient un pouvoir considérable sur le champ de bataille. Sur le continent, ces jeux sont presque inconnus, et le plus grand Français ou Prussien est le plus grand bébé entre les mains d'un Anglais dans n'importe quel affichage physique. Nous attribuons une bonne partie de la tempérance qui caractérise notre époque à la croissance de ces sports pour l'homme intempérant, brisé dans les nerfs et les yeux voilés, n'a aucune chance dans ces nobles passe-temps.

Une grande partie des terres dans et autour de St. John's Wood appartient à la famille d'Eyre, dont le domaine jouxte ceux de Lord Portman et du duc de Portland. Road, appelé "Eyre Arms". Le terrain de cette maison fut occasionnellement le théâtre d'ascensions de ballons aux débuts de l'aéronautique. L'une des dernières est l'ascension de M. Hampton ici le 7 juin 1839.

A l'arrière de l'auberge se trouve une grande salle de concert, qui est souvent utilisée pour les bals, les bazars, les conférences publiques, &c. et de l'autre côté du chemin se trouve le St. John's Wood Athenæum, qui sert de club pour les résidents du quartier.

Tout près, à Circus Road, l'empereur Napoléon a vécu quelque temps pendant son séjour en Angleterre et à Ordnance Road, entre St. John's Wood et le côté ouest de Primrose Hill, se trouvent des casernes, généralement occupées par un régiment de la ligne ou des Gardes.

Parmi les diverses institutions caritatives et de prévoyance se trouve ici le Ladies' Home, fondé en 1859, à Abbey Road. Il offre la pension, le logement et l'assistance médicale aux femmes aux revenus limités, chacune payant à partir de 16 ans. à 14s. par semaine. Dans la rue St. John's Wood Road se trouvent les écoles pour filles appartenant à la Clergy Orphan and Widow Corporation. Les objets de cette institution, créée en 1749, sont de vêtir, éduquer et entretenir les pauvres orphelins des ecclésiastiques. Cette charité est l'une des plus étendues du royaume et a grandement aidé les orphelins d'un grand nombre d'ecclésiastiques à commencer leur vie. L'école des garçons en rapport avec l'institution est à Cantorbéry.

Une autre institution ancienne et utile est la School of Industry for Female Orphans, qui a été créée en 1786, à Grove Road. L'école accueillera environ quatre-vingts filles, mais elle en a rarement, voire jamais, rassemblé plus de cinquante à la fois, le nombre étant limité par les fonds. La pension, les vêtements et l'éducation sont ici donnés aux filles qui ont perdu leurs deux parents.

Au sommet de l'Avenue Road, près du Swiss Cottage, se trouve l'école des aveugles, fondée en 1838 et érigée sur les plans d'un M. Kendal. Il accueillera une centaine de détenus, hommes et femmes. L'école a été créée dans le but de transmettre la connaissance profane et les doctrines fondamentales du christianisme, et d'enseigner aux aveugles à lire au moyen d'imprimés en relief ou en relief. Une partie des élèves est reçue gratuitement, d'autres paient une petite somme semestrielle. Le cours d'instruction donné à l'école, peut-on ajouter, est aussi complet qu'il pourrait l'être, et est propre, dans la mesure du possible, à permettre aux élèves, malgré leur triste privation, de gagner leur vie. , et de prendre leur place d'utilité et d'honneur dans l'œuvre de la vie, à côté de ceux qui possèdent tous les avantages inestimables de la vue. Dans le département industriel, le travail chez les garçons consiste principalement en la vannerie et le cannage des chaises chez les filles, le cannage des chaises, le tricot et le perlage. Des progrès réalisés par les élèves en général, M. Charles Richards, l'examinateur littéraire, a fait les remarques encourageantes suivantes dans son rapport annuel au comité de l'institution, en mai 1876 : la difficulté d'apprendre à écrire à quelqu'un qui est incapable de voir une copie est évidente, mais au moyen de lettres en relief, &c., la difficulté a été tellement surmontée que beaucoup de garçons sont capables d'écrire de manière très honorable. J'ai été quelque peu surpris de trouvent que ceux qui n'étaient à l'école que depuis quelques mois savaient très bien lire. La lecture des autres se comparerait favorablement à celle des garçons de leur âge qui ont l'avantage de la vue. . . . L'arithmétique est travaillée sur des tableaux à caractères mobiles, et prend nécessairement plus de temps que s'il était rédigé à l'ardoise et au crayon. Certains sont allés jusqu'à l'extraction des racines carrées et cubiques. Tous les exemples ont été correctement travaillés, et je considère que cette partie de l'examen a été très satisfaisant . . . . En histoire, géographie, grammaire et connaissances religieuses, j'étais tout à fait satisfait. Les réponses ont été données facilement et ont montré une connaissance intelligente des sujets. dans les deux écoles, le principe du gouvernement étant l'amour plutôt que la sévérité."

La chapelle catholique romaine de Grove Road est une grande structure gothique, construite vers l'année 1836, grâce à la munificence de deux jeunes filles du nom de Gallini, dont le père, un réfugié italien, s'était installé à Londres, et ayant enseigné la danse à divers membres de la famille royale, est devenu Sir John Gallini. (fn. 2) Si noble et généreux était leur don estimé qu'ils ont été récompensés par un magnifique témoignage des dames catholiques d'Angleterre, présenté par les mains de la princesse Donna Isabella Maria de Portugal. La chapelle était l'une des premières œuvres de M. J. J. Scoles, et est une reproduction assez pauvre de certaines des caractéristiques de la chapelle Lady dans l'église St. Saviour, Southwark.Il s'agit d'une structure cruciforme, dans le style "Early English", et elle se compose d'une nef, d'un choeur et de bas-côtés dont les ailes de chaque côté ont été transformées en maisons d'habitation, l'une d'elles servant de résidence au clergé. Les vitraux de la chapelle sont des « lancettes », à la manière du XIIe ou du début du XIIIe siècle, et sont remplis de vitraux, principalement comme vitraux commémoratifs.

Hamilton Terrace et les rues avoisinantes commémorent, par leurs noms, les gouverneurs et autres autorités de l'école Harrow de la dernière génération. Aberdeen Place, Abercorn Place, Cunningham Place, Northwick Terrace, &c., en tout cas, servent à montrer que la fondation de l'honnête yeoman de Preston, John Lyon, ne risque pas d'être oubliée ou inutile.

À Hamilton Terrace se trouve la grande église Saint-Marc. Il a été construit en 1847, dans le style gothique de l'architecture, d'après les plans de MM. Cundy.

À la jonction des chemins Finchley et St. John's Wood, à proximité de la station du chemin de fer souterrain, se trouve la chapelle St. John's Wood, avec son cimetière, dans lequel quelques individus remarquables ont été enterrés et parmi eux le imposteurs, Richard Brothers et Joanna Southcott. Du premier de ces deux personnages, nous avons parlé dans notre récit de Paddington. (fn. 3) Joanna Southcott était originaire du Devonshire et est née vers le milieu du siècle dernier. Dans sa jeunesse, elle vécut comme domestique, principalement à Exeter, et, ayant rejoint les méthodistes, fit la connaissance d'un homme nommé Sanderson, qui revendiquait l'esprit de prophétie, une prétention à laquelle elle-même se livra finalement. En 1792, elle s'est déclarée être la femme chassée dans le désert, sujet de la prophétie dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Elle fit des prédictions en prose et en rimes de doggerel, dans lesquelles elle racontait la dénonciation des jugements sur les nations environnantes, et promettait une approche rapide du Millénium. Au cours de sa « mission », comme elle l'appelait, elle employa un garçon qui prétendit avoir des visions et tenta, au lieu d'écrire, de les ajuster sur les murs de sa chapelle, « la maison de Dieu ». Un schisme se produisit parmi ses partisans, dont l'un, nommé Carpenter, prit possession des lieux, et écrivit contre elle : ne reniant pas sa mission, mais affirmant qu'elle l'avait dépassée. Bien que très illettrée, elle a écrit de nombreuses lettres et brochures, qui ont été publiées, et ont trouvé de nombreux acheteurs. Une de ses productions s'appelait "Le Livre des Merveilles". Elle a également délivré à ses disciples des papiers scellés, qu'elle a appelés ses « sceaux », et qui, leur a-t-elle assuré, les protégeraient des jugements de Dieu, à la fois dans ce monde et dans l'autre monde, leur assurant le salut final. Aussi étrange que cela puisse paraître, des milliers de personnes les ont reçues avec une confiance implicite, et parmi elles se trouvaient quelques hommes et femmes de bonne éducation et d'une position respectable dans la société. Au fil du temps, on dit que Joanna s'est imaginée avoir les symptômes habituels de la grossesse, et a annoncé qu'elle allait donner naissance, à minuit, le 19 octobre 1814, à un deuxième "Shiloh", ou Prince de la Paix. , miraculeusement conçue, elle avait alors plus de soixante ans. L'engouement de ses partisans était tel qu'ils reçurent cette annonce avec une dévote révérence, préparèrent un berceau coûteux et dépensèrent des sommes considérables, afin que tout pût convenir à une si grande et si intéressante occasion. L'accouchement attendu n'eut pas lieu mais le 27 décembre 1814, la femme mourut, dans sa maison de Manchester Street. (fn. 4) À l'autopsie, il a été constaté que l'apparition d'une grossesse qui avait trompé les autres, et peut-être elle-même, était due à l'hydropisie. Ses disciples, cependant, ne devaient pas être détrompés et continuèrent pendant un certain temps à croire qu'elle se relèverait de sa « transe » et apparaîtrait comme la mère du Shiloh promis.

M. James Grant écrit ainsi, dans son "Travels in Town", publié en 1839 : - "Beaucoup de personnes seront surprises lorsqu'elles apprendront que Joanna Southcott a encore ses partisans à Londres. Je ne peux pas dire avec certitude quel est leur nombre, mais j'ai des raisons de croire que c'est au moins 200 ou 300. Ils se réunissent le dimanche, mais je n'ai pas pu découvrir l'endroit exact mais je sais qu'ils sont les plus nombreux dans les paroisses de Saint-Luc et de Shoreditch. rencontré l'un de leurs prédicateurs, ou "prophètes", et eu une conversation avec lui. Il était manifestement un homme d'éducation, et a vigoureusement maintenu la mission divine de Joanna. Quand je lui ai demandé comment il avait surmonté le non-accomplissement de la promesse , ou plutôt l'assurance qu'elle fit à ses 50 000 fidèles qu'elle ressusciterait des morts le troisième jour, sa réponse fut que l'expression « trois jours » ne devait pas être prise au sens littéral, mais comme désignant trois deux de ces périodes, a-t-il dit, avaient déjà passé, et le troisième expirera en 1842, année au cours de laquelle il estimait qu'il était aussi certain que la prophétesse sortirait de sa tombe et donnerait naissance à « Shiloh », qu'il était alors un homme vivant !" Plus de trente ans se sont écoulés depuis que ces mots ont été écrits, et la tombe de Joanna Southcott n'a jamais encore rendu les ossements morts qui y reposent.

Certains passages des "prophéties" de Joanna sont d'un caractère plutôt pratique, si l'on peut prendre comme exemple ce qui suit : — "Je suis le Seigneur ton Dieu et Maître. Dis-moi—— de te payer cinq livres pour les dépenses de ta montée à Londres et il doit te donner vingt livres pour soulager la perplexité de ta servante et de toi, afin que tes pensées soient libres de me servir, le Seigneur, sous la garde de mon Shiloh. » Le Seigneur est obligé d'informer son peuple quelque part, pressé d'aller rencontrer le Shiloh à Manchester, que voyager par la nouvelle coupe n'est pas cher. Sur son lit de mort, la pauvre Joanna aurait dit : « Si j'ai été induit en erreur, c'est par un esprit, bon ou mauvais. Dans ses dernières heures, Joanna était accompagnée d'Ann Underwood, de son secrétaire M. Tozer, qui s'appelait son grand-prêtre le colonel Harwood, et de quelques autres personnes possédantes et si déterminées qu'un grand nombre de ses disciples se laissaient tromper, que ni la mort ni la dissection pourrait les convaincre de leur erreur. Ses restes ont d'abord été transportés dans une pompe funèbre d'Oxford Street, d'où ils ont été emmenés secrètement pour être enterrés dans ce cimetière. Une tablette à sa mémoire contient ces lignes :—
"Pendant tous tes jours merveilleux,
Le ciel et la terre ravis regardaient
Alors que les vains sages pensent savoir
Secrets que toi seul peux montrer
Le temps seul dira à quelle heure
Toi 'Il semble avoir une 'plus grande' puissance."
Sabinée.
Environ trois ans après la mort de Joanna Southcott, un groupe de ses disciples, se croyant dirigés par Dieu pour proclamer la venue du Shiloh sur terre, a défilé en procession à travers Temple Bar, et le chef a sonné une trompette d'airain et a proclamé la venue de Shiloh, le prince de la paix tandis que sa femme criait, "Wo! wo! aux habitants de la terre, à cause de la venue de Shiloh!" Les foules jetaient de la boue sur les fanatiques, des troubles s'ensuivirent et certains des disciples durent répondre de leur conduite devant un magistrat.


Voir la vidéo: LONGINES CHRONOSCOPE WITH GEN. JOHN S. WOOD (Juin 2022).


Commentaires:

  1. Yazid

    Je ne suis pas clair.

  2. Stiabhan

    Je joins. Et j'ai rencontré ça. Discutons de cette question.

  3. Aesclin

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